来源/新零售商业评论
撰文/王明雅
去年6月,快时尚巨头h&m关掉了位于上海淮海中路的中国首店。新年刚过,另一家巨头zara,也迎来相同的命运。
元旦假期最后一天,1月2日,zara南京西路店结束运营后正式闭店。店铺公告说明,系租约到期。不少当天进店的顾客后知后觉,感到惊讶,旧款衣服大量堆积,打折处理,后来的人挑挑拣拣,几乎都已经断码,没了良机。
这家店的关闭格外让人唏嘘。它始于2006年2月24日,是zara在国内开出的第一家门店,甚至有消费者在社交平台上分享,自己认知里,上海的zara只分“南京西路店”和“其他店”,足见其认知度。
这还不是唯一的坏消息。同一时间,位于杭州延安路上的zara gda店也已关张,而这家门店正是2007年11月开业的杭州首店。
快时尚的颓势不是一个新话题,h&m也好,zara也罢,近些年的标签总与关店牢牢挂钩,并不稀奇,但“图腾”式的首店撤退,仍值得探讨。
一方面,首店固有其象征意义,但商圈环境等外部环境变化,也是影响决策的因子之一。另一方面,随着线下购物逐渐向体验型消费转换,品牌们也更偏好“少而精”的线下布局,旗舰店、概念店层出不穷就是例证。
此外,以zara、h&m为代表的头部快时尚品牌们,也早早开启了多元化业务以及集团孵化中高端品牌的布局,这是一场“后快时尚时代”的竞争。
变化
曾经处处可见的zara线下店,如今还有几家?实际的数字可能让人惊讶。
从zara官方微信公众号内搜索,除却北京、上海和深圳三座一线城市暂且还有超过10家门店外,其他城市均在个位数挣扎。广州和成都均余4家,天津只剩2家,杭州是6家,山西省会太原,目前仅剩1家。
小红书上,各地关于zara的探店博文里,“撤店清仓”已经成为高频词汇,回忆声不绝于耳,不少扎根当地十多年的门店都没能坚持下去。
一位上海的朋友见证过附近一门店的兴衰。
上海中山公园旁侧的龙之梦购物中心,zara原位置属于h&m,在h&m撤出后顺势接手,但原本宽敞的大店也日渐萎缩,分割出去的空间被泡泡玛特一类的新品牌租下。
这是当下快时尚替换潮的缩影。我们曾在《很遗憾,快时尚败退后,一个能打的都没有》一文中提到过,作为购物中心曾经的流量大户,快时尚离去后,大都由国内兴起的新消费品牌补位,能让商业地产短暂喘气。
单看国内的行业大事件,去年的焦点其实是h&m中国首店闭店,以及gap全国大规模撤店。印象里,即便关店频发,但zara仍是中流砥柱。无奈,头部如斯,在不少超大城市也只余数家门店残喘。
截至2022年10月底,zara母公司inditex集团在全球215个市场共计拥有6307家门店,其中,包括zara kids和zara home在内,zara拥有2444家门店,国内大约有180家,zara(快时尚)数量占比约70%。
数字不大,要看对比。在其全球第二大市场美国,inditex目前拥有100家门店。2022年第三季度财报发布时,inditex资本marcos lópez特别强调,从中长期来看,集团对在中国的机会充满信心,“该地区的潜力依然巨大,该市场将继续成为集团的优先事项之一”。
去年,inditex在中国有两项大动态,一是新的中华区总裁eunio bregolat走马上任,新总裁此前一直在上海任职,二是zara的姊妹品牌bershka、pull&bear和stradivarius关停线上,彻底退出中国。
inditex调整的决心肉眼可见。
回顾zara在国内的发展历史,从zara首店开业算起,接下来的十年,是其飞速发展时刻,2007~2012年间,其门店数量以每年60%的速度迅猛增长,到2011年时已有超过500家门店。
其中,消费水平大幅提升,消费者对时尚的日益追求等影响因素之外,还有一个很难忽视的条件,即国内商业地产对zara一类品牌的格外青睐。
除却承担引流任务,此前,zara们作为国际品牌,对提升商场格调有积极影响,而作为稳定的客户,商场与其的合约大都一签十多年,租金、位置等优惠措施自然不断。
如今,随着快时尚整体祛魅,商圈潮流化改造需要,尤其在一线城市热门地段,显然,zara们不再是香饽饽,调性不符,租金上涨,它们成为了离开的一方。
当然,品牌也会有自身的考量。
年轻人们能明显感觉到,上海的南京西路、北京的王府井、西安的老城根等一众传统城市商圈,越来越成为“带外地朋友去逛”的地方。
北京王府井
典型如南京西路,在今时zara中国首店撤店之前,2011年开业的h&m因租约到期,已经于两年前闭店,而forever 21等熟悉的快时尚品牌,也早早成为记忆里的事物。
首店撤店了,但真的不用唏嘘,寻找更年轻、更潮流的归处,是商圈与zara们不约而同的选择。
方向
zara中国首店关闭公告中提到,品牌将在同一时尚地标区域积极筹备开设一家全新概念店。
线上已经扛起销售渠道大旗的今天,线下的趋势是,更加注重体验型消费,落到实处,即各大品牌们的概念店、旗舰店层出不穷。
先来分别解释一下二者。
商业地产服务商ret睿意德对概念店的定义是,一个将新想法整合在一起,以提高顾客体验达到促进更多产品销售目的的品牌店铺,在今天,是许多品牌的“消费实验室”。
相较传统门店形式,概念店在展示品牌美学主张、搭建与消费者的沟通桥梁和塑造全新体验上,有突出的优势。在此基础上,概念店也成了为目标消费群体创造理想生活范本,以及塑造具有培养归属感和社交感的场所的最佳选择。
我们可以简单理解为,概念店是品牌想通过贩卖自身的创意和文化吸引消费者。
旗舰店,则是品牌所有连锁店面中具有主导地位的店铺,大都设立在城市主要商圈,最大的特点是,拥有最全的货品,以及最快的上新速度。
不过,如今,概念店与旗舰店的界限越来越模糊,后者作为样板,必然也承担了输出品牌文化与理念的职责,因此,从实际体验的角度看,不会有特别明显的差别。
上文中提到,zara首店撤离的背后,也有店面所处商圈老化的因素,辉煌不比十多年前开业时。随着老去的商圈们意识到问题严重性,开始升级改造,相应的,与zara们则会重回“蜜月”。
2020年前后,已经有20年历史的北京王府井步行街改造工程开启,除了清退小吃街等措施外,最重要的就是引入各大国际品牌的旗舰店、概念店,如全球旗舰店、fila全球概念店、兰蔻全球旗舰店等。
当然,还有zara亚洲最大店面——zara王府井亚洲旗舰店,上下四层,占地超3500平米。这之前,它先撤掉了对面apm购物中心内的普通门店。
官方介绍里,新的亚洲旗舰店更强调“线上线下一体化”,门店设有线上订购专区,线下以推新品为主,空间宽敞,货品重种类而非数量,此外,还有美妆和家居等产品,是集zara服饰与zara home为一体的新型门店,并承担了样板功能,以便其他门店快速复制。
很难否认,动辄“亚洲”“全球”的旗舰店、概念店们轮番上阵,着实让这些国际连锁品牌们卷到头秃。从门店设计到联名产品,一个个为贩卖文化铆足了劲。
adidas王府井店,城市限定产品
快时尚们太想改变自己在消费者心中的形象了。
尽管快时尚降低了普通消费者触达时尚的门槛,但不可否认,在其最火热的年份里,关于其带来全球资源极大浪费的批评声从来不止,快速迭代的产品更是廉价的代名词。
文化灌输与购物体验的双重升级,是在快时尚落寞的当下,试图在消费者心中找到新定位。
它不止发生在国内。
去年12月,inditex集团ceo奥斯卡·加西亚·马塞拉斯(óscar garcía maceiras)表示,公司将继续在关键地点开设战略旗舰店,譬如将在西班牙第三大城市瓦伦西亚开设6000平米的zara门店。
此外,在巴黎香榭丽舍大道上的店面升级为3600平米的旗舰店,开业与巴黎时装周同时进行,同时,店内将设立高端系列产品“origins ”的专有空间。
与inditex集团类似,h&m也在向中高端迈进,如孵化的cos、& other stories和arket三大品牌,已经接连打入国内市场,并维持稳定增长速度,cos更是被视为重新拉动集团发展的潜力股。
结语
艾媒咨询在《2022~2023年中国服饰行业发展与消费趋势》报告中提到,预计到2025年,中国限额以上单位服装类商品零售额将达11071.8亿元。此外,中国服饰企业向高端化、品牌化方向发展,国民接受度进一步提升。
品牌们都意识到了,品质化需求是下一个增长机遇。
本文从zara的首店闭店,谈到品牌们喜好的店型的更迭,想呈现的观点,或者朴素的基调是,这件事并不稀奇,也有必然性,所以少了新鲜感。行业竞争激烈,大多都能在各品牌身上看到相似的探索轨迹和路线,最终,各家又相遇在新赛道的比拼中,继续“打架”。
遗憾的是,目前来看,结果并不如人意。inditex集团在国内保留的中高端品牌massimo dutti和oysho门店规模萎靡不振,而在社交平台上,cos无论设计还是质量,都被评价为与“中高端”没有丝毫关系。
后快时尚时代,也是真的不好干。