继开云集团首席执行官francois-henripult后，gucci（需求面积：200-500平方米、代表项目：深圳海岸城，合肥银泰中心等）首席执行官marco bizzarri也于本周到达中国市场进行考察，首站为上海。
此前曾有分析指出，去年6月开云集团计划重振其核心品牌gucci，并把营销和广告活动的控制权交给中国本土团队负责，再一次凸显了中国市场对于gucci的重要性。
有业内人士表示，marco bizzarri此行主要目的是希望能够切实地了解品牌在中国市场的实际表现，从而有针对性地制定战略重振品牌在中国市场的业绩。
据开云集团前段时间公布的业绩数据显示，gucci直营零售业务在第四季度受到中国市场暂时停滞的严重冲击，同比大跌15%，令集团亚太地区成为2022年唯一下跌的主要市场，但依然贡献了最多收入。
尽管françois-henri pinault在最新财报会议中表示，农历新年期间gucci中国门店内挤满了人，但在marco bizzarri到访前，一段来自员工的录音曝光了gucci中国门店最新的情况，引发广泛关注。
录音中gucci中国北区高管在训斥员工时透露，1月北京skp店和国贸店业绩都没能达到kpi，而北京skp一向是国内表现最好的高端商场，这意味着gucci在中国市场销量最好的高端商场的门店，也面临着销量下滑的挑战。
这对正处于新旧创意总监更替这一重要节点的gucci而言，无异于雪上加霜。肩负把gucci带入年销售额150亿欧元俱乐部重任的marco bizzarri必须谨慎对待。
在奢侈品消费逆势爆发的2022年，开云集团业绩虽然也创下了新高，首次突破200亿欧元大关，但9%的同比增速，与lvmh、爱马仕的23%、29%相形见绌。
yves saint laurent在开云集团品牌矩阵中增速较快，2022年，ysl销售额达33亿欧元，同比增长23%，bega veneta销售额为17.4亿欧元，同比增长11%，开云集团旗下其他品牌的收入为38.7亿欧元，同比增长16%。
如若不是旗下yves saint laurent、bottega veneta等品牌发力补位，开云去年的业绩可能将是下滑的了。
从辉煌到落寞，gucci的境遇不免让人感慨。gucci的高光始于2015年，alessandro michele被临危受命为创意总监。上任后，他大举扭转品牌此前20余年的性感奢靡风，注入复古文艺元素，形成了极具特色的繁复华丽风，加上对社交媒体和千禧一代营销的重视，令拥有百年历史的gucci焕发新生机，成为那几年最喧嚣、最出爆款的奢侈品牌之一。
财报显示，2015年-2021年，gucci销售额从38.98亿欧元增长至97.31亿欧元，翻了1.5倍，并连续5年的季度增长率近50%，领跑一众奢侈品牌。
但从2020年开始，全球经济下滑叠加疫情影响，gucci收入增长明显放缓，alessandro michele的业绩压力也随之而来。
最终在2022年11月，gucci与上任7年的alessandro michele分道扬镳，提前一年解约了。作为曾带领古驰和集团狂飙突进的功臣，alessandro michele的离职让人唏嘘，但也在意料之中。
而换了设计师的gucci，又将去往何方，也备受关注。
令人稍感意外的是，1月底，开云集团任命valentino前男女装成衣设计师sato de sarno为gucci新一任创意总监，由他操刀的首个 gucci 系列，将于今年 9 月在意大利米兰发布。
参照此前valentino成衣系列，gucci很可能将迎来设计风格的大转变。
新任设计师被委以复苏品牌经典风格和加强高端定位的重任，与许多奢侈品牌一样，gucci也将抛弃过去的年轻化路线，向爱马仕和香奈儿看齐。
bcg《全球消费者决策驱动因素调查报告》指出，前几年整个时尚行业都大兴年轻化，但如今这个发展的航向有所转变。事实上，奢侈品品牌大部分销售额通常只依赖于20%的客户——超级富有的一群人，他们对通胀和经济衰退的抵抗力要强得多，这部分人也是最青睐经典产品的客群。
过往的经验也表明，在经济低迷期间，奢侈品倾向于维稳，走经典路线来抵抗风险，往头部地位发展也更有利于品牌增强自身抵抗风险的能力。这也解释了为何非头部品牌也在纷纷涨价。
当然，不是谁想成为爱马仕就能成为爱马仕的。gucci能否扭转低迷的态势，sabato de sarno能否站稳脚跟，一切都还是未知数。
对开云集团而言，一半业绩系于gucci，显然并不是好事。它也意识到了这一点，正在加快摆脱对单一品牌的依赖。
近日，开云集团首次设立美妆部门kering beauté，任命雅诗兰黛前高管、chanel前全球化妆品营销副总裁raffaella cornaggia为负责人，为旗下bottega veneta、balenciaga等多个品牌开发美容品类。
这意味着，开云集团正式向自营美妆领域进军，将与lvmh、雅诗兰黛集团等贴身肉搏。
开云集团在财报中表示，2023年将为保持盈利增长轨迹和巩固其行业头部地位而努力。
作为全球最大的奢侈品市场之一，中国市场将继续是开云集团的重兵之地。
贝恩公司发布最新的《2022年中国奢侈品市场》报告显示，2022年中国奢侈品市场同比下滑10%，终结连续5年飞速增长趋势。但贝恩预计，中国奢侈品市场在2023年第一季度结束前将重归正向发展，到2023年中将恢复至2021年水平。
中国市场的消费基本面依旧稳健，相比其他新兴市场，中国有更多的中高收入消费者，到2030年数量预计会翻番。从中长期角度来看，中国依然是奢侈品市场重要的增长引擎，依然占据世界消费品市场的中心地位。
随着疫情影响消退，奢侈品消费将逐步恢复，同时商场客流量和消费者信心也会迎来反弹。报告预计奢侈品销售额在2023年中就将重回2021年的水平。
海南将重新成为消费者，尤其是中国游客国内游的主要旅游目的地。跨境旅游需求也会反弹，香港、澳门、东南亚等亚太国家地区将成为首批赢回中国内地游客的旅游目的地。
中国奢侈品消费者拥有独特的购物行为和偏好，这决定了中国和世界奢侈品市场之间存在着日益扩大的差异， 尤其体现在数字化程度、零售环境、文化背景、与奢侈品牌之间的关系等方面。能够深入体察中国奢侈品市场差异的品牌将逐步走向成功。
此外，据伯恩斯坦分析师luca solca透露，中国奢侈品消费的强劲反弹给予了奢侈品牌很大的信心，大部分品牌预计其在中国市场的门店销售额有望翻一倍或三倍，该积极态势将延续至明年，未来两年会保持双位数的增长。
luca solca特别指出，louis vuitton在2018年时透露品牌在全球拥有500万中国消费者，只占中国总人口的0.03%，意味着奢侈品牌在中国市场有着巨大的发展空间。
marco bizzarri此次代表gucci访华，无疑也是想在中国奢侈品市场复苏之际，早早抓住先机。
本次他的首站便是上海，为更好地唤醒中国消费者，gucci还将于4月28日在上海西岸艺术中心启动《gucci coos》全球巡展， 该展览由意大利时尚理论家兼评论家maria luisa frisa策展，八个展览空间均由英国艺术家兼舞台设计师es devlin负责构思设计。
上个月，gucci母公司开云集团董事长兼首席执行官francois henri pinault分别前往上海、北京、成都和南京四个奢侈品消费重点区域。开云集团与gucci ceo的到来也反映出各大奢侈品集团：看好中国市场及想要重新构建与中国消费者及中国市场的联系。
接下来，卡地亚母公司历峰集团首席执行官johann rupert、lvmh高管团队以及michael kors母公司capri集团首席执行官john ldol也计划将到访中国，考察市场把握机遇，希望他们的到来能为「奢侈品在中国」带来一个全新的局面。