3月初，2023秋冬女装时装周落下了帷幕。对于任何身处时尚圈或者关心时尚圈的人来说，四大时装周都是头等大事。对于明星们来说，疫情后首次能走出国门的四大时装周可以增加他们的曝光度，增强跟未来合作品牌的粘性；对于媒体来说，从四大时装周可以获得最新的潮流资讯，并传播给大众；对于来说，四大时装周上的走秀和修后的showroom是他们挑选货物的最好平台；对于关心时尚圈的人来说，下半年要穿什么，怎么穿，就看时装周的了。而对于设计师来说，半年的对自己理念的探索和辛苦劳动，全部浓缩在一场场15分钟的秀里……
而对于中国设计师品牌来说，四大时装周已不再是“看热闹”的过去式，登上这“四大”时装周的官方日程是他们的目标之一，这不仅可以让他们跻身国际舞台，更是一次激励自己去创作更符合国际化语言的机会和历练。如雨后春笋的一个个独立设计师，早已将中国设计带入井喷时代。
本期特稿，将全面回顾2023年秋冬站在国际舞台上的这些设计师品牌，看看他们，究竟是用什么，走上了国际舞台。
ph5：致力于可持续针织设计
ph5 2023年秋冬系列
ph5是一个致力于可持续的针织品牌，2023秋冬系列在纽约时装周上演。这一季，ph5继续延伸针织的触角，发扬可持续的设计理念。品牌主理人林维（wei lin）、佐伊·钱皮恩（zoe champion）介绍本季设计灵感时说：“这一季，我们在海洋深处寻找‘新的家园’，但我们发现并非所有栖息在深海的透明生物都是天然的。在适应深海这一‘新环境’时，我们遇到一个问题——我们是把自己伪装成水母还是变成一个废弃塑料袋？”
ph5 2023年秋冬系列
2023秋冬，ph5借助“深海”主题，将深海生物的视觉语言通过不同的新技术表现出来。在2023秋季系列之前，ph5令人最印象深刻的就是经典针织套装，这一季中，我们看到ph5跳脱出其经典针织设计，创新性地推出增加梭织面料的款式，使ph5更加丰富和完整。
ph5 2023年秋冬系列
据了解，在筹办纽约时装周期间，林维和佐伊向朋友和家人收集了废弃塑料，试图探讨塑料垃圾对海洋生物的影响。时装周结束后，她们没有轻易扔掉收集来的塑料和二手材料，而是把塑料条钩编成小手提袋作为送给客户的小礼物。ph5时刻坚持的可持续理念不仅体现在这些五颜六色的服装中，而是一种时刻存在的对环境的责任感和关怀感。
ph5 2023年秋冬系列
ph5是一个女性针织实验品牌，由林维于2014年在纽约创办。林维的母亲在东莞经营着一家针织厂，这个针织厂也正是ph5的生产厂家。自成立起就主打针织的ph5，不对称针织裙是该品牌的经典款。独树一帜的曲线下摆个性十足，不规则的设计元素极具现代艺术感。创始人、主理人林维表示，对于我们而言，有的技术往往需要几个月的开发时间，每件衣服往往需要无数小时的编织，所以我们的工作质量是未知的，我们的价格在市场上也是无法衡量的，这就使得ph5自推出以来就备受欢迎。
ph5 2023年秋冬系列
ph5设计总监佐伊·钱皮恩于2017年毕业于全美第一的艺术与设计院校——帕森斯设计学院。2017年，佐伊的毕业作品就是彩虹针织系列，灵感是来源于祖母的旧照片。佐伊说：“针织的美妙之处就在于你可以把它的每一部分都设计出来，从纤维到纱线。”对于设计师佐伊来说，针织品是充满创新性和实验性的，她喜欢把传统元素分解，然后重新划分它们的属性。
ph5 2023年秋冬系列
ph5基于酸碱值（ph指数）得名，“7”在ph指数中为中性。林维解释说：“如果‘7’个代表一个中性品牌，‘1’代表一个极端女性主义品牌，ph5则是一个更倾向于前卫同时保持女性气质的品牌。”
在可持续与低碳的大背景下，ph5通过独具匠心的设计，借助数字科技手段，结合传统针织技术，挑战了大众对针织品的固有印象，促进服装行业可持续发展。
private policy，我们都是动物
private policy 2023年秋冬系列
由中国设计师李浩冉、瞿思颖共同创立的无性别时装品牌private policy如期再次登上2023秋冬纽约时装周。private policy再一次以年轻人的视角，提出问题，解答问题。作为上一季的延续，2023秋冬系列以“我们都是动物”（we are all animals）为主题，继续探索动物的概念。
private policy 2023年秋冬系列
“我们考虑如何再次探索动物的概念，以及自然与城市生活方式的相关性。我们意识到我们可以从动物身上得到启发，并向它们学习。这一系列作品体现了人们通过释放自我兽性来追求自由的理念。”秀场以黑泽明电影《梦》中描述的日本民间故事“狐狸婚礼”拉开启幕。之后，里奇·汤普森（rickey thompson）以一件private policy设计的加拿大燕尾服开场，他们标志性的菱格纹拼接出现在衬衫上。不同于之前的系列，颜色大胆又新潮的俱乐部服装充斥在全部设计中，这次设计师后退了一步，努力放慢节奏。“这是一次非常不同的private policy时装发布秀，我们想要慢慢来。既然我们谈论的是自然，我们需要考虑如何将其融入城市生活方式。”瞿思颖说。
private policy 2023年秋冬系列
本季设计师选用牛仔面料诠释品牌经典菱格纹元素，淡紫色的工装夹克和中性色的针织衫打破牛仔单一的色调。此外，大量的实用细节，如背带、多口袋和搭扣装饰，诠释动物生存环境与城市生活需求的共通之处，而由回收的人造毛皮制成的毛绒外套，也淋漓尽致的体现了对自然生存环境负责。不过，设计师们并没有放弃他们一贯的设计理念，像系扣衬衫上的安全带和紧身连衣裙等熟悉的装饰仍然保留了下来，只是选择了一种更低调的方式。
private policy 2023年秋冬系列
无性别着装是他们一直在探索的一个主题，2023秋冬系列除了继续延续这个主题外，在此基础上继续成长，这一季，他们证明了这个品牌除了年轻新潮的俱乐部服之外还有更多的内容。他们用动物的奇思妙想讲述了他们对于自由的看法：“大自然让人平静下来，也许我们都需要那种自由。”
private policy 2023年秋冬系列
zimo，既是观察者又是表述者
从品牌创立之初，zimo每一季都会拿一些曾经被使用过或已经过时的物件来作为主要材料，通过独特的表达把它们变成符合当下审美的，同时可以表达亚洲文化的设计。2023秋冬系列同样如此，讲述了独属于老一辈亚洲人的“囤积症”。
zimo 2023年秋冬系列
“在日常生活中，我们常常会发现一些东西在渐渐消失。比如第一季中最主要的一个元素是我们小时候很常见的印花毛巾，那是2021年我在一家叫作上海毛巾总汇的店里发现的。那时突然意识到现在已经很少有人再去用这种风格的毛巾了，这种店也在慢慢消失。我们就是这样一点点把生活中发现的事物累积起来，放在我们的设计里面。”zimo设计师严紫陌说。
zimo 2023年秋冬系列
严紫陌在介绍zimo的品牌主旨“we the visions”时说：“我们既是观察者，也是表述者。我们希望将那些对于我们亚洲青年来说很独特的记忆，通过衣服这种媒介，用像是纪录片一样的视角把它展现出来。第一季做的是消失的物件，第二季做的是消失的职业，就是像一个纪实影片一样，每一季都在表达现在已经消失的那个年代的文化。”而最新一季，“囤积症”又讲述了什么故事呢？
zimo 2023年秋冬系列
“小时候，经常看到爷爷奶奶囤积东西。去年我们去了韩国一个很有名的跳蚤市场，在那里看到几百个店主，每个人都在展示自己收藏的各种东西。我们就发现‘囤积症’可能是整个亚洲青年都会有的儿时记忆。”
严紫陌说：“扣子其实也是大家经常会囤积的一种东西，我们经常会发现一些从衣服上掉落的扣子，这些扣子大多会被留存下来，然后越积越多。也是一次逛跳蚤市场的经历让我淘到了很多库存扣子，每一颗都是不一样的。于是，这一季设计中就有了“扣子”系列，其中有一件衣服上甚至全部都是扣子。还有一些款式会在口袋、门襟这种半隐藏的地方设计一些小扣子，就像是收集癖会把东西藏起来的感觉，从视觉上直观的呈现了‘囤积症’的生活方式。”
zimo 2023年秋冬系列
当我们走进“囤积者”的家中，会看到很多很多东西堆叠在一起，为了营造囤积癖的拥挤，不舒适，甚至有些压抑的生活环境，zimo将2023秋冬秀场选在一个半地下的小空间。用库存面料、二手衣物、回收丝袜制作的装置和展示架将主舞台变成了一个展示空间。模特们进行着“纪实表演”，他们走到舞台各处，从衣架上拿取一件件的外套叠穿到身上，直至穿上所有龙门架上的外套，呈现出一个疯狂层叠的完整形象。在主舞台后方的小房间，设计师使用类似的手法以及装置，还原了一个混乱逼仄的“囤积者的家”。已经穿上所有外套的模特们逐个进入“囤积者的家”并把身上的外套一件件脱下并挂在房间里的龙门架上，使这个房间逐渐变得更加拥挤。一个老奶奶一直坐在这个小房间的中央，在所有的装置、废料、衣物、模特、观众的包围下自顾自地做手工钩针，为观众呈现一个真正“囤积者”的生活环境以及面貌。
sandy liang，balletcore美学的中国表现
sandy liang 2023年秋冬系列
2014年，毕业于帕森斯设计学院的设计师sandy liang创立了同名个人品牌，清新复古的格调、自成一派的混搭，标志性的下城区时尚态度和娇俏浓郁的少女风情融合在sandy liang的设计之中，土生土长的纽约女孩把她对少女的理解“轻松”地传递给每一个人。2023年纽约时装周，在一众奔放的美式风格中，当之无愧的少女sandy liang脱颖而出。这一次，2023年秋冬的sandy liang化身成为一位热爱芭蕾的女性。
sandy liang 2023年秋冬系列
由miumiu掀起的芭蕾活力（balletcore）以疯狂的速度席卷时尚圈。芭蕾对时尚的影响可以追溯到20世纪30年代和40年代时期的芭蕾舞狂热，几个世纪以来，芭蕾舞女演员一直是文化迷恋的对象，如今秀场内外，odd（off-duty dancer）下班后的舞者穿搭重新开始流行，围绕芭蕾舞核心美学展开的一种生活方式浸透时尚设计。
sandy liang 2023年秋冬系列
在sandy liang 2023秋冬系列，作为出生在互联网时代的孩子，sandy liang带着敏锐的洞察力和时尚嗅觉展现了自己对balletcore的狂热和理解。她将芭蕾舞元素、19世纪连衣裙和千禧年低腰廓形相结合，薄薄的黑色面纱和不透明的芭蕾护腿让白色高腰连衣裙的纯真带上了叛逆，蝴蝶结、芭蕾护腿袜及尖头鞋式平底鞋等一系列芭蕾元素层出不穷，层次感与垂坠于腰际的缎绸是全场的焦点，芭蕾的精致少女感间或被夸装的y2k元素等细节调整着节奏。延续芭蕾美学之余，通过缎面饰带和面纱等元素，sandy liang将现代社会最独特、最女性化的两种符号风格融合在了一起。连衣裙对于sandy liang来说，是少女的“制服”，穿着她可以做任何你需要做的事。虽然sandy liang深受传统复古服装的影响，但在某种程度上，她通过对服装增加超透明薄纱、斗篷等各种细节颠覆了搭配的传统。
sandy liang 2023年秋冬系列
几乎每一个模特身上都装饰着大量的花卉图案和蝴蝶结，这些一如既往的元素是sandy liang对少女的偏爱，也是sandy liang 自己的核心设计语言，泡泡袖和娃娃装连衣裙款式依然是她的主打款式，本季的整个系列中也融入了更多的实用元素，包括高领毛衣、派克大衣、连帽上衣、便裤，以及和 salomon 合作设计的运动鞋。
sandy liang 2023年秋冬系列
将2023秋冬系列的发布地点选在了纽约医学院的阅览室，墙边排列着棕色书架，秀场中弥漫着一种戏剧性的智慧感，与本季灵感来源文艺复兴时期的元素相碰撞，伴随着ethel in 的“family tree”，由造型师dean dicriscio打造的sandy liang少女们带着比以往更神秘的气质走入秀场。这场秀最精彩的时刻无疑是闭幕造型，一件亮红色的拖地长裙，这是sandy liang设计的第一件礼服。礼服前有一个巨大的蝴蝶结，中间还有一朵盛开的玫瑰，略显成熟鲜艳的红色和如此少女的细节相遇，也预示着少女逐渐成熟的一面。
kwk by kay kwok的未来叙事
带着十足的东方自信，2023年之初，kwk by kay kwok在品牌创立的十周年之际重返伦敦时装周。kwk的形象是大胆而坚定地前卫和未来主义，十年走来的原则就是避开风格惯例、废除刻板印象，在艺术性和审美上实现无性别、实验性和对立。这场未来叙事的主人公kay kwok，
kwk by kay kwok 2023年秋冬系列
这一次，kay kwok再次呈现了一场关于未来的叙事，他讲述的故事发生在2100年，此时的地球已经成为一片废土，有的只是无尽的黑暗，地表变得太荒凉，空气太热，土地太贫瘠，地球早已不再适合人类居住，在逃离地球的过程中，奇怪的生物开始统治地球，而主人公lala是被遗落在地球上的赛博格少女，她生活在地下数百米的潮湿和黑暗中，唯一的同伴是像她一样半生物半机械的巨龙，在这个黑暗和绝望的生活中带来陪伴，他们被称为“化身”。在这个陌生而不友好的环境中，lala依然梦想着再次见到她的父母。
kwk by kay kwok 2023年秋冬系列
通过将系列定位在未来，kwok将自己从当今设计的束缚中解放出来，让lala代表“我们在现实世界中看到的价值观、道德规范和故事”,以实验性的设计继续着对于未来世界的探索与叙事。kay kwok一直认为数字艺术有自己值得探索的美学。为了补充整个系列的数字灵感音调，声音制作人darya通过ai生成器 chatgpt的音符为秀场创造了音乐背景。受想象世界的启发，darya的声音艺术反映了她的思想和情感，通过 chatgpt的音符传递，创造出一种独特的声音，一种既具有未来感，又植根于当今技术的声音。和kay kwok一样，darya通过自己的艺术创造了一个属于自己的世界，在这个世界里，她可以掌控一切，可以自由地按照自己的选择表达自己。
kwk by kay kwok 2023年秋冬系列
“louder”是一部末世童话，也是一部被具象于时装之上的故事，缠绕着的巨龙，金属铠甲、银色包边的透明翅膀等设计带着暗黑的破坏感和解构不对称思路在服装上破格出现，一种废土美学和诸多亚文化元素的碰撞融合在秀场所处的2100年蔓延，虚拟和现实的界限被模糊，似乎关于当下和未来之间的对话也在未知的下一步中揭开。这是kwk by kay kwok从此刻展望的未来，也同样是来自未来的lala想说的话。在极强的视觉冲击力之下，有着对于人类社会前景的思考。本季的主题是“更响亮”，让生活更响亮，更爱自己，更爱人类。所以，这就是为什么在选角时，kay kwok有意选择不同体型、年龄和种族的人，“louder”是故事和未来的关键。
建立在实验表达的哲学之上，展望未来并想象我们尚未到达的全球社会是kwk by kay kwok独特愿景的核心。在 kwk by kay kwok 2023 秋冬系列中，多种亚文化在当下和未来世界的丰富畅想中碰撞，kay kwok通过设计想象未来会发生什么，以及从更多的个性表达、多样性解放中喷薄而出的信息里到底藏着多少人类的可知。
yuhan wang, 古怪与遐想
yuhan wang 2023年秋冬系列
作为独立设计师，王予涵在2018年成为首个被伦敦fashion east（东区时尚项目）选中的中国大陆，她在浪漫怀旧的镜头下对女性力量的敏感刻画深受lulu kennedy的青睐。在此之前，王予涵已获得了中央圣马丁艺术与设计学院女装设计的学士和硕士学位，并加入了marni品牌设计团队工作。2020年，王予涵开始全面专注与回归到同名设计师品牌yuhan wang的工作，同年入围了lvmh大奖，也开启了在伦敦时装周上作为独立设计师品牌发布的旅程。
王予涵的设计风格从毕业作品开始一直都在延续，她会自己形容为“我的设计风格偏女性化，比较细腻，也充满着浪漫主义。有时候会加入一些古怪的元素，让女性的脾气和小性格在里面被表达出来”。创作风格也毫无的折射了设计师的生活哲学与态度，通过浪漫和诗意来改变传统认知中女性的脆弱和敏感。
yuhan wang 2023年秋冬系列
yuhan wang 2023秋冬发布主题为“归来的女人”，灵感来自于导演昆汀·塔伦蒂诺（quentin tarantino）的《杀死比尔》。超越对经典的致敬，也超越昆汀代表性的叙事方式，王予涵希望借由这个故事所创作的形象，从设计师的视角出发，重构对女性价值、力量与信仰的追求：“当新娘被比尔剥夺她所有的一切，但是她在这个环境状态下依然能够重新找到她的自我，赢得大家对她的尊重”。
《杀死比尔》电影中的视觉元素多次被提取，并在系列中得到转化和演绎。比如乌玛·瑟曼（uma thurman）在电影中身穿的黄黑配色皮质连体衣、日本武士刀、角色gogo yubari使用的链条武器等，王予涵通过更加私人的方式将他们打破，将武器链条加入丝带等元素重新绘制成为这一季的印花，利用黑黄配色的日式动漫气息解构夹克……一切通过廓形、款式、面料、色彩、搭配的重组得来，与昆汀电影非线形的叙事方式如出一辙。
yuhan wang 2023年秋冬系列
王予涵所擅长使用的设计手法与设计元素也在这一系列被强化，通过材质和氛围的冲突感营造遐想。毛皮与蕾丝的冲突、蕾丝和鱼骨架的嫁接，充分感受到柔韧重生的力量与狂野；浪漫飘曳的印花材质与暗黑气质的融合，精致之外带来不可一世的气息。王予涵作品中所青睐的刺绣在这一季中仍然有所使用，传统工艺下小猫咪的形象也加入其中，设计师偏爱猫与女性气质中共通的甜美与灵性。在熟练驾驭丝质花卉面料的裁剪与造型的基础上，这一季的作品不仅延续了品牌标志性设计的比例和层次感，又因为灵感的叠加而产生了多元的气质。
在这一系列秀场的妆发造型中，也充分体现着王予涵独特的女性视角。高高束起的金色、红棕色、或深色发髻，如同加冕的新娘，结合编织的彩色发辫充满，轻盈、蓬松，诗意且骄傲。在眼妆尾部用特别设计的印花妆点，增添了所塑造的女性形象中奇幻俏皮的一面。
susan fang：用爱链接人类命运共同体
susan fang aw23 2023年秋冬系列
伴随着轻快悠扬的音乐、色彩鲜艳的服装、玫瑰芬芳的现场，susan fang 2023秋冬在伦敦时装周上演。这一次的时装发布，是一次设计师与观众之间心与心的对话，充满设计师对我们的祝福。
susan fang创始人、设计师方妍楠表示，这一季我们既延续品牌一直以来的风格特色和品牌理念，也有很多创新。细数起来，耗费时间的手工编织服装、受经典睡衣启发的刺绣服饰、剩余面料做的编织泡泡包、3d打印的梦幻人字拖和跑鞋底……每一件都是我们带着满满的诚意和努力去创作和制作的。
susan fang aw23 2023年秋冬系列
“susan fang 2023秋冬的设计展现在大家面前，目的就是让大家可以感受到链接宇宙一切的能量是‘爱’，我非常开心的是大家都感受到了。有些人落泪了，有些人被治愈了……结束时，每个人都在秀场开心地玩耍着玫瑰花，这些玫瑰花被白色围帘形成的空间保护着，散发着幽幽玫瑰香。”苏妍楠说：“看到观众产生这样的反应，我知道大家感受到了我们想要带给大家的祝福——找回我们童年时开始的梦想，唤醒对周围一切的爱。”
谈到这一季设计的灵感时，方妍楠说：“我最近在读《星星之子》（ami：child of the stars, by enrique barrios），这本书讲述的是外星人来地球的故事。故事告诉我们，外星人未必邪恶，但无论地球上的科技多么强大，如果‘恶’多于‘爱’，那地球则会自毁于内部。也就是说，爱之宽广胜于知识与思想的狭隘。
susan fang aw23 2023年秋冬系列
方妍楠的想法恰好在这场被视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉挤满的多重体验场得到了实现。“借此机会，我希望组建一个充满希望的普世大家庭。虽然我们来自不同的国家，但在同一片天空下，我们所做的一切都会相连。无形的爱、记忆和想象力，像芬芳的气味一样各自相连。所有民族都是人类生命体，我们可以通过这种无形但强大的能量——爱——重新链接接。”方妍楠说。
susan fang 2017年成立至今，设计师方妍楠始终坚持着遵从内心，自由创作。2015年，从中央圣马丁女装设计专业毕业的方妍楠并未急于成立自己的品牌，而是相继在céline、stella mccartney和kei kagami等成熟品牌工作，积累设计经验。两年后，她愈加对商业设计感到乏味，决定遵从内心对自由创作的向往，成立个人品牌。
susan fang aw23 2023年秋冬系列
这不是susan fang第一次在海外作秀，面对国际上各大品牌和诸多设计师品牌的激烈竞争，方妍楠说：“在创新上，我们和一些国家比还有距离，但我希望改变大家‘中国只有制造业很强’的刻板印象。真人游戏第一品牌的优势是能接受新事物、工厂的强项和速度，以及我们的设计、创意和科技。当然我认为一切要从真正的作品出发，就像看到一个美丽的艺术作品会启发我们做出决定，影响我们的审美。发自内心创作真诚的作品一定可以打动大家。”
huishan zhang：迷幻的张力
huishan zhang 2023年秋冬系列
作为极具代表性的中国设计师，张卉山一直活跃在时装周的国际舞台上。在中央圣马丁艺术与设计学院学习期间，张卉山得到德尔芬·阿尔诺（delphine arnault）的赏识，在巴黎迪奥高级定制工坊（house of dior-paris）工作三年，从事皮具和迪奥高级时装工作室的工作。值得一提的是，伦敦v&a博物馆将他的时装“龙礼服”（dragon dress）选为t.t. tsui画廊的永久收藏，使他成为首位获得此殊荣的中国当代时装设计师。
huishan zhang 2023年秋冬系列
张卉山通过民族身份找到设计灵感和方向，并创立了同名品牌huishang zhang。这是一个将东方传统与西方影响相结合的高级品牌，通过女性化的细节、强烈的线条和明确设计，创造了一种浪漫、精致的永恒感。品牌的核心理念是“重新塑造高级女装创意与工艺价值，将高级定制设计和创新性裁制完美融为一体”。
在2023秋冬系列作品中，张卉山受到悬疑大师阿尔弗雷德·希区柯克（alfr hitchcock）影片中所塑造的女性形象的启发，“希望找到自己的方式，将希区柯克式的女性带入21世纪，创造一个既带有危险诱惑，又充满自信的女性形象”。作品中所特有的迷幻的影片气息扑面而来，也奠定了整个系列设计的基调。这季的作品发布，也是张卉山时隔三年后重回伦敦时装周的一季。
huishan zhang 2023年秋冬系列
延续了高级时装的经典感，本季合体裁剪的套装都有着精致调配过的轮廓、细节和比例，但新灵感元素的加入，让这季作品变得更加有记忆点，也恰如其分的暗合了希区柯克的影片语言：戏剧冲突，就是去掉乏味部分的生活。神秘的头巾、直白的高开叉，或是充满隐喻的无里衬蕾丝套装、呢子大衣的金属冲孔，都让这季作品的性格特点更加生动且鲜明。
张卉山的作品擅长使用亮片、羽毛、手工刺绣这些颇具装饰意味的工艺，在这季新主题的加持下，对于工艺和材质的表达也更显得游刃有余、有所突破。自由波点状图案的欧根纱，叠加在单色的常规面料之外，呈现出格外引人注目的朦胧色彩；神秘如中国水墨画般的印花，将电影中的迷幻和张力通过一个个迎面走来的身体传递出去，如同悬疑电影中所设置的细节与悬念一样，张卉山也在衣服的细节与结构中埋下了细致的伏笔，等待着装者或欣赏者的一一发掘与揭晓。
huishan zhang 2023年秋冬系列
除了依然保有的大礼服设计之外，“新高级混搭”的概念在前几季的作品中就开始有所凸显，在这一季的造型中也混搭了头巾、项圈、大蝴蝶结饰带等元素。在经过特殊处理的石灰色牛仔布上缀入黑色珠饰，并利用刚柔并济的线条，修饰体型，展现新的轮廓，张卉山让我们看到了长期以来所坚持的审美与多元。
在这一季，为了烘托服装气氛，其秀场妆发造型也值得关注。用自然本真的无眼线裸眼妆，搭配轻薄底妆，展现女性最贴近原生的状态，凸显服装的神秘和别致。走出荧幕的希区柯克女性被张卉山的时装作品赋予力量，她们明确且清晰、果敢自信、内心世界更为强大。
huishan zhang 2023年秋冬系列
siyun huang：动态时装艺术的温度
在伦敦时装周2023秋冬官方日程发布会上，siyun huang以时尚、艺术与科技的强跨领域属性，展示了两套交互式的动态时装艺术作品。一件透亮的蓝色亚克力上衣展现出独特的动态效果，其精妙之处在于能够随着光线的变化而产生变速的视觉效果，给人丰富的视觉体验。另一件渐变色的欧根纱斗篷借助脑电波数据的波动，使得纺织品边缘逐渐伸缩，起伏不定，仿佛在海洋中随风飘荡，呈现出如波浪般的优美褶皱。
siyun huang创始人、设计师黄斯赟说：“这两件作品受到深层生态学、‘天人合一’和赛博格哲学的影响，在时装中嵌入了多个传感器与驱动，使得时装可以对不断变化的外界环境做出反应。”
siyun huang 2023年秋冬系列
黄斯赟使用时装形状变化的元素，展现出海底世界的流动性和生命力，旨在探索时装作为“可穿戴式有机体”的本质。她从海星、珊瑚、浮游生物、水波纹、水光等自然元素中提取意向，重新塑造出具有有机形态的人工制品，以身体穿戴物为载体，打造了“可感知的、可响应式的和可形变的”动态时装艺术作品，象征着无机物与有机体之间的互化和共生，叙述了人工秩序与自然灵性的美学理念。
“为在视觉上呈现‘呼吸感’‘生命感’‘ 生长性’，每一个设计元素都经过精心计算、实验与迭代而产生；在技术上，力图延伸时装艺术与数字技术结合的边界；在情感上，呼唤人与生态的平衡关系。”黄斯赟说，“时尚行业‘求新求变’是本质属性，在‘科技逐新’的同时，我们也希望传播人文关怀的‘温度’。”
siyun huang 2023年秋冬系列
黄斯赟工作室2022年成立于中国北京，是一个跨领域的“时尚 艺术 科技”创意工作室。这是工作室成立以来，第一次在伦敦时装周进行专场发布。虽然黄斯赟在伦敦时装周上只展示了两件作品，但是收获了不少用户的喜爱与公众的关注。
黄斯赟受到在中央美术学院本科学习时期的“时装艺术”教学系统的影响和启发。在她的作品中，不仅看到艺术性、时尚性、科技性，更能看到她的思辨性。正因其“跨领域”的独特性，加上前沿数字技术的辅助，“衣”与“衣文化”得以延展它的载体、延伸它的场域、获得新的注解，让衣服不止于是一件实体“衣服”。
黄斯赟介绍，动态时装艺术集合了时装艺术、思辨设计、人机交互、仿生动力结构等先锋前沿领域，我们的战略核心是“时尚 艺术 科技”。区别于传统“衣物”的静止状态，动态时装以动态形变的形式诱发人们从感官至感知再到认知尺度的深入递进。探索新文化与新意识，新技术与新材料，新美学与新边界，为未来时尚革新提供思辨的可能性。
洲升chau·rising，属于年轻人
洲升 chau·rising 2023年秋冬系列
2月21日，中国本土设计师品牌洲升chau·rising首次登陆伦敦时装周，发布了2023秋冬系列——“最后的心愿”（final wish）。洲升chau·rising诞生于2017年，独特的美学定位以及对山羊绒材质的深耕，使得品牌在首次国际舞台的亮相中广受关注。
洲升 chau·rising 2023年秋冬系列
“名字中的‘洲’字由来于地球上的七大洲，‘洲’的偏旁‘三点水’在书法中非常气势磅礴，可以给人一种海洋的感觉。‘升’则表达太阳徐徐上升，然后往复不断的情景。我希望品牌可以有日出东方的力量，循序渐进，不断成长。”品牌设计师刘超颖解释道：“同时，中国也是洲升chau·rising最主要的材质山羊绒的主产国，产量占全球85%以上。所以本身这个品牌出生的基因就是携带很浑厚的中国特色的。”
“众所周知，山羊绒几十年以来没有服务过年轻人，它总是被以高昂的价格卖给更加有地位和富有的人。但我认为中国的年青一代读过很多书、有国际化的视野、有更好的见识，也应该有更高档的衣服可以选择。我希望用山羊绒去做一个符合他们审美需求，可以融入他们生活的品牌。”
洲升 chau·rising 2023年秋冬系列
在谈到2023秋冬系列“最后的心愿”时，刘超颖说：“在过去的一年里，全球局势都很混乱、新冠疫情白热化、很多老人离世，就会不可避免的有末日思维。我就在想在生命的最后一刻还有哪些未完成的心愿，这就激发了我对未来的一种更美好的向往，然后去反哺现在的一些困境。”这样向死而生的思维也反映在了新一季的设计中，“最后的心愿”分为四个系列：“时空穿梭”主要包括未来主义的概念款，表达在时空尽头期望一个全新的世界，扭曲、交替、变异等抽象的形态表现出重生的希望；“残缺的美好”中那些优美的古老的纹样，谱写着历史，随着时间的消逝化成灰烬，揭开了重生的面纱；“向阳而生”则表述踏着象征希望和生命的万圣菊，救赎黑暗中的灵魂，应用了大地色与象征着原始和迷幻的色彩带来更多的幻想空间；“自我和解”是用柔软的针织与硬挺的牛仔相互拼接，形成强烈的对比，同时应用极具矛盾的色彩描绘出强烈的黑暗与极致的美好的意境。
洲升 chau·rising 2023年秋冬系列
残破的建筑、枯萎的植物、刺眼的大火、火焰燃烧过后的黑暗……不停地出现在这一季的设计中，但除了这些，还有缥缈、迷幻的色彩和充满希望的想象。当这两种看似截然不同的表述同时出现的时候，呈现出极大的反差，然后一种跨过绝望和死亡，去迎接新生的愿景自然而然呈现在观者眼中。
洲升 chau·rising 2023年秋冬系列
ruirui deng，外星鲛人的猩红之歌
影片的开头，一座英式园林里，一位梳着英式发髻的白发老妇在花园里浇花。这时，电话铃声响了，她穿着精致的细高跟鞋缓缓的走入房间：“嗨，好久不见，很高兴听到你的声音……”这是邓睿创立的品牌ruirui deng在2023秋冬伦敦时装周中发布的数字短片。
ruirui deng 2023年秋冬系列
ruirui deng的时装短片中，总有一种电影的质感，仿佛时间一样，缓慢流淌，又有自己的规则；又像血液，在缓慢的流动中支撑生命的使然。本季的系列主题名为“crion”，意为猩红。“猩红是一种颜色，并且是不太会给人眼前一亮的颜色。有的人觉得它沉闷，有的人觉得它忧郁，有的人觉得它缓慢，但人类血液的颜色，是这个颜色。”之所以选择以一个颜色来命名新季设计，ruirui deng的创始人邓睿表示，这得从品牌创立的故事开始讲起。
ruirui deng创立在covid-19流行之处，即将要从圣马丁毕业的邓睿准备了很久的毕业秀也因此被取消。邓睿觉得在食物链最顶端的人类在面对未知病毒时都是束手无措的，看来人类并没有自己想象中那么了解自己。那么以一个外星人的角度来观察地球，观察地球上生活的人类会是怎样的呢？邓睿用自己小时候最喜欢的美人鱼创造了外星鲛人的角色，作为品牌的logo，也是地球的观察者。“ruiruideng是一个是世界观假想在外星球的品牌。外太空鲛人来到这个星球，企图通过了解艺术家耶罗尼米斯·博斯（hieronys bosch）的作品来探索属于人类的环境。这位被认为是世纪以来的超现实主义的启发者之一的荷兰画家，他的图画具有高度的想像力并大量使用各式象征与符号，晦涩难解。初到地球的鲛人们对人类世界的理解就犹如我们试图解读博斯的画作那样徒劳和迷茫。品牌的logo由荒诞的人鱼形象组成，他们组成的r和d两个字母是我的名字缩写。品牌的作品以戏谑、荒诞、哥特为主要基调，每一季都会勾勒新的故事线，呈现鲛人对人类荒诞生活与存在的最新研究。”
ruirui deng 2023年秋冬系列
而这一季，鲛人们将研究的目光指向了人类身体中最重要的组成部分，并用这种颜色谱写了一首充满魔幻和诗意的歌曲。邓睿用硬挺的面料设计了有着柔和轮廓的外套，又用柔软的蕾丝附着其上，印满面料的logo在底色下显得突兀而荒诞。而硬挺的新科技面料和古老的蕾丝的搭配又让她的设计呈现了一种新与旧、当下与未来的交合与对话。除了廓形外套，针织也是本季中的一大特色。她将可以塑性的钢丝穿在了柔软的针织设计中，赋予了柔软的针织一种刚性的力量，也充满了一种不谙世事的天真——毕竟，在地球人的习惯里，衣服就是柔软而温暖的，谁会把硬的东西塞进衣服里呢？也许，只有外星人才会这样自由随意的探索和实验着地球人的生活习惯。加了钢丝的针织让整件针织有了立体而空档的质感，仿佛穿在身上的，并不是一件保暖的衣服，而只是与地球对话的方式。
sara wong，在苏州园林中流转
sara wong 2023年秋冬系列
年轻一代中国设计师对东方文化的理解带着毫不含糊的新鲜视角，作为极具张力的设计力量，他们代表着中国发出了有力的声音。其中，sara wong以传统文化为起点，为女性造梦。用王思元的话来讲，她希望能够从sara wong中，“看到自己最终可以成为什么样子的人。没有一个所谓的局限，什么都是可能的”。
sara wong是由中国设计师王思元所创立的同名品牌，王思元拥有澳洲rmit皇家理工服装设计学院和澳洲墨尔本大学金融硕士双学位，跨专业的背景给王思元带来的是更开拓的设计思路，在商业可行性和设计之间寻找平衡，将传统民族元素和中国文化符号融入设计，摸索出了大胆、前卫、复古的风格。
sara wong 2023年秋冬系列
sara wong 2023秋冬系列名为“游园之梦”（dreams in paradise），灵感来自苏州文化，王思元平衡了苏州园林建筑的精致优雅与昆曲服饰的柔美。在明清两代，苏州成为中国最繁荣的地区，私家园林层出不穷以其优雅和精致而闻名于世。而作为中国最古老的传统作品之一，中国传统文化艺术的瑰宝，昆曲也为sara wong注入了真正的中式灵魂。整个系列的配色灵感源自昆曲服饰，主打紫色、樱花粉和柔和的鹅黄色，昆曲服饰中的昆曲服饰柔和、古典、温和以一种现代的裁剪呈现。
sara wong 2023年秋冬系列
sara wong 2023秋冬系列延续了品牌以往的拼接手法，将流苏和羊毛编织，巧妙的色彩组合展现了服装的丰富可能性。sara wong运用花卉元素和传统昆曲服饰，如五颜六色的流苏、云肩、拼布等，向中国文化致敬，重现江南文化的精粹之美。云肩是中国服饰文化中的一种独特元素，具有丰富的装饰图案、象征性的艺术语言、深厚的文化底蕴。sara wong在提花面料中融入了sara wong服饰的力量，从而融合了美与平衡。
sara wong 2023年秋冬系列
sara wong 2023秋冬系列的秀场通过轻松优雅的配色带来愉快的心情，为人们提供一种治愈自我的方式，即使在不确定的时期也能找到属于自己的平静，是一场穿越在中国的“天堂之梦”。
hui，花木兰的米兰之旅
hui 2023年秋冬系列
“从女性主题切入，深入挖掘中国女性文化，是我们一直在做的事情。”hui品牌创始人赵卉洲说。
“女书”，它作为世界上唯一的女性文字，被称为是女性眼泪的“摇滚”。虽然只有点、竖、斜、弧四种笔画，但它增加了瑶族女性之间相互交流的私密性。hui曾用“中国女书” 系列致敬了这种女性“解放形式”。又通过“屏风之外”系列，以经典传承结合现代设计的手法，传达了对女性自我意识觉醒的赞赏。
hui 2023年秋冬系列
hui 2023秋冬系列，则将目光聚焦在“木兰辞”上。“每一个时代都有自己的女英雄，花木兰是代父从军的传奇女子，也是家喻户晓的巾帼英雄。在她的身上，我看见了女性美与力量的结合。这种可飒可柔的风格，正是我想要传达的女性力量。”hui品牌创始人赵卉洲说。
对应本季主题，赵卉洲在图案设计及装饰元素上，大量使用了龙纹和花纹。“美是充满个性且多元的存在。无论是龙的威严，还是花的柔美，在两者之间，寻找自洽自在的平衡点才是最佳的选择。就像木兰一样，虽是女儿身，亦有男儿魂，真正的女性力量需要不给自己设限，她们可以温婉知性，也可以优雅帅气，敢于活出不一样的自我。”赵卉洲说。在设计上，龙和花的图案，以及线面的解构式交叠，通过切割、穿插、链接，形成一个具有层次感的整体。而双龙戏珠的图案，则将它做了模糊处理，她希望运用羊毛印花的形式，淡化纹样原本的棱角。透过若隐若现的神秘感，来透露女性独有的细腻与灵性。
hui 2023年秋冬系列
“云肩式图案的制作，对于我们设计团队来说极具挑战性。”这部分花纹从铜镜上提取而来，赵卉洲希望可以印出斑驳的仿古金色，因而颜色较难控制。其次，它的制作工艺较为复杂，需先用净色的纱线绣出来后，再通过丝线绣花与印花结合的方式，进行手工钉花等后续工作。“前期我们找了很多绣花厂都做不出来，做出来的机绣显得很生硬、很刻板。经过一段时间的筛选后，找到了一家对自身工艺有着很高要求的绣厂。尽管如此，前前后后也花了一个多月的时间，才达到最终呈现出的效果。”赵卉洲说。
除此之外，系列中也大量出现了玉兰花、木兰花等图案。“自古以来，玉兰就是高雅、精致、气质的象征。它开花的时候，不需要绿叶的衬托，也能绽放出独立、自信与优雅的独特气质。随着时间的推移，愈发有魅力，就像时光里的经典女人。玉兰花也正是hui的品牌符号。”赵卉洲说。
hui 2023年秋冬系列
在面料上，使用了环保的针织面料，并应用刺绣和烫金工艺，以增加奢华感。其次，应用了植绒面料，它以各类布料为底布，正面植上尼龙绒毛或粘胶绒毛，再经过烘蒸和水洗加工而成。所呈现出来的效果，能让绒面更加丰盈外，也让色泽充满饱和度。在面料亮片处，采用了植绒提花工艺，增加整体的层次感和庄重感。又用艺术化的廓形打造层次感，并借鉴波普艺术的特点，突出视觉语言，增加了时装的戏剧张力与可塑性。
shuting qiu，用刚的东西去打破美
shuting qiu 2023年秋冬系列
第一眼看到shuting qiu的设计，你会被设计师极具冲撞感的印花和纹理感染到。就像油画上层层叠叠的笔触，得多看几眼，才能看清细节。珠片、刺绣、格纹或几何图形与花卉图案的拼贴，平面与立体的材质交叠，每一个造型至少融入数种分层技术。就像一个万花筒的世界，丰富得让人眩晕。“重工”一直是裘淑婷的设计语言，“从我在读书的时候第一次拿奖，就一直用很多重工工艺。”她说。
大三时，裘淑婷的导师是“安特卫普六君子”之一的walter van beirendonck。本就极为欣赏六君子的她，有了近距离观察和学习的机会。walter那种“在做系列的时候全身心投入”，“对于完美程度的追求”，潜移默化的影响着裘淑婷。很多毕业于安特卫普的设计师在会回忆时都表示，那是一个老师永远会说“再做一次”的地方。裘淑婷也不列外。walter对她的要求很明确，要有自己的独特的风格，反复追问“what’s your story behind？”，在每一个系列中发现可能性。
shuting qiu 2023年秋冬系列
就是在如此的“千锤百炼”中，裘淑婷摸索到了自己的风格。当第一次有人对她说，“你的设计好colorful，看起来很开心”的时候，裘淑婷才意识到，自己觉得自然的状态，在其他人眼中是如此色彩斑斓。这种视觉语言的形成，跟她喜欢研究多元文化有关。学生时期在某个做民族服饰的项目中，裘淑婷选择了印度的“katakali dancer”。搭配这种服饰时，当地人把嘴巴画得特别大，远远超出了自己嘴唇的边际，这给她留下了深刻的印象。没想到，她突发奇想以此做出的3d版本mousepiece饰品，被蔡依林随后戴上了专辑封面《ugly beauty》。作为符号，mousepiece一度延续在裘淑婷的系列里，用她的话来说，它想表达的不是“pretty pretty”。
2018年裘淑婷第一次拿奖，在纽约办了一场秀，那是她第一个曝光的系列，也是她开始得到关注的起点。媒体纷纷开始总结这位设计师令人眼花缭乱的设计语言。裘淑婷笑着说，自己没有总结过，看到觉得很有道理的总结，就默默记下来。久而久之，她自己也开始思考，设计里自然而然出现的冲撞感对她来说是意味着什么。“我觉得女性都是既有柔软的一面，又有很刚硬的一面，就像我自己本人一样。我的那些柔软的东西是不是romantic，它可能还是要带一些strong的东西，两者并存。”
shuting qiu 2023年秋冬系列
比如，作品中用到的提花面料、丝绸等是很女性化的材质，但另一方面，裘淑婷会比较男性化的元素，比如格纹或是西装利落的廓形，去调和。每个系列都这样“冲突”着。除此之时，她也一直强调正向的情绪，让人产生愉悦感的色彩。她相信不同的人穿自己的衣服，效果是不一样的。如果能用衣服将多元的人连接起来，是一件值得坚持的事。她将之称为“shuting qiu的community”，大家能在其中分享一些共同的理念。“我每季的衣服都要在杭州做刺绣，给杭州的手工阿姨提供一些比较小的工作机会，这就很好；包括很多实习生对fashion充满了热情，我在这个时候给他们一些意见，我觉得这个也很好。”
在可控范围内，不偏离自己的初衷，同时能享受乐趣，就是她期待shuting qiu作为品牌，接下来能一直坚持的方向。对于一个很清楚自己要什么，却又有点“任性”，挺跟着感觉走的人来说，这个目标非常的“裘淑婷”。从迸发出一个想法，到将其落在草稿上，再穿在模特上调整，最后变成一件件衣服，过程是繁碎而充满期待的。最让她有满足感的是完成秀的时候。可惜还来不及享受那一刻，她就被别人抓去一旁做采访了，然后是showroom等一连串的事。喜悦只能用来回味。
shuting qiu 2023年秋冬系列
ricostru，时装创作只是表达洞见的某一个出口
如果你有机会被设计师rico（欧敏捷）邀请到她上海的家里做客，一定要体验下客厅一侧的柯布西耶lc4躺椅，rico最喜欢在那享受电影时光。室内大面积的黑色与不锈钢材质混搭在木制基调下，颇具工业感和未来主义，恰到好处地与她的气质相呼应。作为一个出生在广东的85后，rico的成长正好与90年代沿海地区快速崛起的现代化，和千禧年西方流行文化的迅速风靡，步调一致。当她创建的ricostru进入公众视野，工业元素贯穿的极简语言被这个设计师品牌日益放大声量。
ricostru 2023年秋冬系列
ricostru源自意大利语“ricostruzione”，意为“重建”。从名字可以看出，rico寄希于品牌拥有持续的生命力，毕竟“每个人的生命轨迹都会经历打破重组的时候。”受时装大师giorgio armani先生钦点，rico成为第一位站上armani/teatro秀场的中国女装设计师，持续在国际舞台上亮相。那时候她还住在广州，工作室也设在那。在她看来，广东保留了传统的制造业底蕴，老师傅们对行业也是有情感的。
每天从家到工作室驱车那一个小时，rico喜欢给沿途各种反射面的摩登大楼和穿梭在高架上的速度感配个背景音。开车的速度感让她愉悦，而品牌商业化的速度感却让她不适。2021年，在ricostru创立的第十个年头，rico曾总结过，创牌的头两年，消费者还没有准备好理解和消化设计师品牌的作品，直到第五年前后，才逐渐设立直营店，进入成长期；米兰时装周的体系帮她重新认识了提升产品和品牌形象的布局。然而，就在迈向规模化过程中，她越来越不自在了。“很多时候店铺给你的反馈，市场给你的反馈，跟你自己想要的感受开始有区别了。”2018之后，ricostru重新调整商业路径，与此同时，rico也在重新思考设计师品牌在市场上的价值。
ricostru 2023年秋冬系列
一直以来，雕塑感、科技面料等ricostru最具辨识度的特点都来自设计师的自我表达。受成长环境影响，rico对不锈钢，石头、玻璃，甚至混凝土的感受强烈，以至于她的视觉语言都跟工业感相关。rico相信，她们这一代同时吸收东西方观念的设计师，需要做出属于这个时代该有的东西。“我们的时装语汇被认为是西化的。但我觉得西化不是一个符号，它是我们这一代人从出生到成长所经历的真实感受。现代化进程就是西化的过程，是成为全球命运共同体的一部分。”
rico越来越能从设计师马丁·马吉拉身上找到共鸣。这位传奇设计师一面传承了以往被忽略的形态，一面造就了从未有过的轮廓，就在某一个点，认为自己的任务完成时，退出了时装界。“马吉拉关注的不仅是时装本身，他通过时装艺术性，输出了对于社会的看法。”rico发现跳脱时装的禁锢去看待它，远比身处其中来的有趣。“时装创作只是表达洞见的某一个出口。”
ricostru 2023年秋冬系列
在过去三年，云南境内的茶马古道、敦煌、西藏……她把之前想去，而没有时间沉浸式体验的地方走了个遍。过程中，rico的感受产生了强烈的转轨，相比于以往cyberpunk那类技术影响人类命运的主题，民族性文明的融合会变得越来越重要，她想在创作中把能体现身份认同的部分延展下来。日前，ricostru回归米兰的新系列“重建古道”，将传统工艺与现代西化的着装方式相结合。纯银制耳环的造型像螺丝又似轨道；古道墙体的斑驳意象则被投射到了面料创作上。“虽说世界互融，每个人看待世界的方式，一定跟本民族的文化相关联。如果ricostru能够呈现出这样一种关联性，这便是我的目标了。”
ricostru 2023年秋冬系列
didu,不止于性感
didu的议题似乎很宏大。设计师杜迪试图在创作中不断摸索与向内审视，借助服装作为载体，探究关于生命，关于人性，也关于女性力量。仿若“无穷的远方，无数的人们，都和我有关”。
很难简单的用一个词，或者一种风格来定义didu。它是性感的，却不止于此。didu代表的是一种力量感以及强烈的自我表达，是关乎自爱与自我接受的审视与思考。
didu 2023年秋冬系列
didu的每一季都在表达一种情绪。作为以文字思维先行的设计师，杜迪的设计思路总是从意义出发，延伸出抽象化的概念，再基于生活边边角角的经历形成故事的轮廓。对于杜迪而言，设计关乎新鲜的输出，不能被外界动摇自己的设计初心。
骨子里不妥协的坚守，或许来自安特卫普这座小城和前辈们的熏陶。“在安特卫普，时尚、艺术、生活和玩，都可以吸收到养分，没有特别刻板的边界。”在那里时尚是非常私人的东西。“分析”和“反省”是安特卫普皇家时装艺术学院的关键词。来到这里的每一个人都被引导着向内探寻。这或许就是didu自我突破与强烈个性的能量来源。
didu 2023年秋冬系列
2022年10月，杜迪由上海移居巴黎。战争、封闭的边界、停滞的文化交流……这是一个被沮丧笼罩的世界。杜迪想通过新系列来表达身处巴黎的感受以及遇到的文化碰撞。
lci c’est le paradis“这里，便是天堂”——— didu 23aw的雏形初现。谈起这一概念的源起，颇带着些偶然的惊喜。初到巴黎的某天，杜迪在路上被一个喷漆涂鸦吸引，上面写着：ici c'est le paradis，这里是天堂。涂鸦的创作者玩了个文字游戏，将le 和 ad 抹去，便是ici c'est paris（这里是巴黎）。
didu 2023年秋冬系列
涂鸦触发了杜迪的感触。来到巴黎后，总能看见露宿街头之人，罢工、种族矛盾、贫富悬殊……像一袭华美的袍，爬满了虱子。“世界上没有一个完美的体系和社会。在一个崩塌的世界里，作为一个个体我们能做的很少。我们普通人可以做的就是以爱去化解仇恨和不公平，所以‘这里是天堂’指的是只要我在的地方，我就身处天堂，但这里并不只有美好，要学会用平常心去看待一切。我还是想用服装语言，去给大家造梦。”杜迪解释道。
与往季相比，didu新系列增添了更多的运动元素，也在整体搭配上更趋日常实穿。在细节处理上，新一季结合了优雅的芭蕾练习服与代表上世纪20年代摩登上海的中式旗袍元素，呈现一种新颖的穿着风格。
didu 2023年秋冬系列
利落干净，且大胆的剪裁依然在23aw得以延续。为女性身体赋予力量始终印刻在didu的dna里。不久前刚结束的巴黎时装周中，didu 邀请了大码模特与素人，在presentation中呈现多元化的身材，希望更多人能摆脱对自己身材的焦虑。
时隔三年，中国时尚力量再次大规模出现在四大时装周，越来越多中国设计师品牌也即将回归国际市场，这必然会带来新一轮激烈的竞争与压力，但同时也激发出更多创意。如同杜迪所说，“中国势力在壮大。中国的文化输出和在时尚圈的话语权，不应该仅仅停留在购买力方面，而需要更多设计师展现自己的能力，让越来越多人看到中国设计师的才华。疫情三年，中国设计师基本都在上海发布新作品，也积攒了许多想要爆发的力量。我们这个时候带着这种经验和能力去参加国际时装周，也是很好的一个文化输出！”
，无形之形
3月7日，秀后的第五天，若涵早已回归了6点起，23点睡的生活状态。规律得似乎与
周遭的巴黎时装周有些抽离。跨过2个时区，我们试图从一场对话中探寻ruohan的生命力。
ruohan 2023年秋冬系列
距离ruohan首次登上巴黎时装周，仅过去了5个多月。成长与从容已然浓缩在半年的时间刻度上。彼时，疫情阻隔下，独自带着6个行李箱衣服的若涵，像做梦一般回到巴黎，满心是呼之欲出的激动与梦想成真的兴奋。
再度踏上巴黎，若涵不再孤身一人。有团队随行，亦带着更为充分的准备，自在与信心抹去了秀前的紧张。落地巴黎的那天，若涵在日记中写下了那一刻的感触：“一些本无关联的人，因一件看似没太大意义的事而产生些好似亲情又好似爱情的第四种情感。带有百分之一百二纯粹欣赏的，又让你很踏实的感情。”
时间倒叙，3月2日，palais de tokyo，ruohan 23aw等待就绪。
ruohan 2023年秋冬系列
一块正方形中间呈现镂空的巨大布料垂荡在秀场，分割了前、后台。模特由方形镂空中穿梭而出。ruohan用最简洁的视觉语言重现了正方形这一形态经过剪切、拼接、变化乃至延伸出服装的概念，并由此展开了对于无形与有形转化和依存的思辨及探索。
两年四季，倏忽而过，也临近了品牌下一个发展节点。回溯最初，ruohan以时间作为宏观灵感，希望为当代女性创建一个永恒的衣橱，可以跨越年龄，模糊岁月，五年、十年后依然经典实穿。但永恒不是实体，无可衡量。于是着手新系列时，若涵开始尝试对timeless进行一种新的解读。
在探索如何物化timeless的过程中，若涵联想到了泥土。泥土是土壤，是器皿，更是生命的来源，它可以被塑造成各种形态，也正因此，它无法被单一形态描述，是一种无形之形，亦如永恒。
ruohan 2023年秋冬系列
如何用最简单的视觉语言来转印这一概念？近乎于完美的“正方形”便是ruohan的答案：因为人赋予了事物规则，无形才变为有形，有了世界的方和圆，才有了两者的相互转化与依存。
于是在新系列中，从领口袖口的剪裁，到针织的织法都能看到正方形的元素。色彩亦是从正方形出发，寻找由正方形视角范围内看到的带有不同情感链接的颜色。红色、蓝灰绿，浅花灰——ruohan色谱里没有出现过的色彩，便跃然于23aw系列中。
秀后的一天，依着塞纳河，在远离巴黎市区的一处，著名时装杂志《w》拍摄了一组中国设计师群相。置身其中，若涵有些恍惚，那是种既魔幻又现实的感受。身处此番浪潮中，与更多设计师共同形成属于中国设计的美学力量，这无疑令若涵感到兴奋，也激励着她。那一天巴黎的风很大，若涵的思绪也飘得很远，想起上世纪80年代三宅一生、川久保玲、山本耀司在巴黎留下的合影。时代那么近，又那么远。
ruohan 2023年秋冬系列
生活中的若涵极易与人、与环境、与文字共情，而主理人若涵则需要进入商业的、理智的一面。感性与秩序感在她身体里共存。若涵笑言，设计师与艺术家的最大区别或许就在控制情绪、切换人格之中。
尾声，谈及ruohan的未来。这向来不是一个易于回答的话题。一切都只是刚刚开始。若涵期待能让品牌在陪伴其成长的每个人心中留下浓墨重彩的一笔，成为彼此生命阶段中的意义。这种情感的持续是若涵为ruohan寻找的意义与价值。
shangxia,飞鸟三重奏
shang xia一直致力以革新的设计，创造独具传承的中国生活方式，“汲取文化的神韵，而非具象形体，将它运用在当代，这才是继承传统真正的意义。在这过程中，我们希望团队是既要在中国文化的海洋中遨游沉淀，又要有跳出来勇气。”shang xia联名创始人蒋琼耳曾表示。从另外一个角度，可以说，正是由于过去十多年的积淀，今天的shang xia才敢于大胆地邀请和拥抱新生代的、前卫先锋的设计师。
shang xia 2023年秋冬系列
85后华裔设计师李阳，擅长诠释暗黑美学，金属朋克、哥特文化、行为艺术都是灵感源泉，他以自己独特的视角为作品贴上了鲜明的个人标签，并在时尚界赢得了一席之地。任职shang xia新任创意总监后，因其个人先锋风格和品牌传统东方审美的反差，让他一度成为行业关注的热点。李阳的加入，不局限于中式风格和工艺文化遗产，而是更关注广泛意义上的女性议题，希望让shang xia展现出更为时尚和年轻化的风格。
shang xia发布2023秋冬系列以”飞鸟三重奏” 为主题，进一步探索对立与和谐的多元风格。该系列灵感来源于法国艺术家塞莱斯特·布谢·穆日诺（céleste boursier-mounot）的装置作品《此地入耳》，这是一件实验音乐作品，其构成方式类似于一种“操控下的自由编曲”。地上摆放着各种乐器，乐器周围散落着食物，鸟儿在觅食时，拨动琴弦产生的音乐，环绕着整个展厅。“这个场景让我非常感动，飞鸟的形象植根于中国式浪漫，一直被视为自由的象征，也代表着充满力量的女性特质。”李阳说。
shang xia 2023年秋冬系列
以《《此地入耳》为灵感，整个舞台以四个放大器和一把电吉他为主，并由音乐家大卫·辛普森 (david simpson)现场演奏摇滚乐。细肩带的黑色连衣裙，镂空露腰的紧身长裙与修身针织衫一起，搭配泡泡底篮球鞋，“精致”与“摇滚”在此刻既对立又统一。在面料上，法兰绒羊毛与流体聚酯纤维融合在一起；轻薄丝绸与罗纹针织结合在一起；双面羊绒与金属钉珠镶嵌在一起……品牌由”上”及”下”，完成了又一次对多元内核的探索与延展。
在设计上，以东方极简主义为主。少数造型以刺绣鸟类为特色，在成衣上刻画着的，好像蓄势待发的飞鸟，诠释人们寻求愿望时的野心与张力。为产生“神似”的效果，则参考飞行中鸟类的空气动力学姿态，在大衣的剪裁上，采用茧形轮廓。海马毛宽松外套与半片黑色长裙一起，模仿者着鸟类羽毛的状态与长长的尾翼。提花羊绒中燕子滑翔的剪影，寓意着自由与飞翔的讯息。李阳又从艺术家吴季璁创作的中国山水鸟瞰图中汲取灵感的外套，呈现出如山似水的自然生态场景。
shang xia 2023年秋冬系列
如今，我们见证着中国文化自信的回归，以及年轻一代潮流文化的兴起。如何以当代的方式，去成就一个以中国文化为核心精神的东方奢侈品牌，对于shang xia来说，是机遇，更是挑战。
uma wang：禅意与解构
“她能回到巴黎真是太好了。”在uma wang 2023秋冬系列发布会后，英国版vogue特约编辑艾莉·皮瑟斯（ellie pithers）这样评价uma wang创始人王汁此次巴黎时装周的表现。
uma wang 2023年秋冬系列
作为最早一批出现在国际时尚界的中国面孔，王汁于2005年创立个人同名品牌。她深受传统哲学的熏陶，喜欢通过面料作为载体来讲述故事。uma wang的第一个服装系列就是以羊绒为主要面料的，她善于利用简单的面料来表现出时装的张力。提起羊绒面料，首先会想到基础款羊毛衫，而王汁就是想用传统的面料，去尝试各种试验和先锋的手法，想去打破对这种材料的固化认知。
“先面料再设计“是王汁一直秉承的理念。在她的作品中，看不到眼花缭乱的单品，也找不到随大流的元素。从真丝、亚麻、蕾丝到丝绒、羊绒，作品的灵魂都来自于面料。她擅长用不同的织法、印染、立体裁剪以及灼烧、激光等各种处理方式来诉说不同的故事。暗淡古朴的基调，水洗和随性的染色，毛笔书写的年代戳，用茶叶浸染上色的吊牌，与世隔绝般构造了一个只属于uma wang的禅意世界。
uma wang 2023年秋冬系列
在本季巴黎时装周上，王汁呈现了不少羊毛混纺、皮草以及牛仔单品。在超大号双排扣大衣、紧身马甲和慵懒的针织连衣裙中弥漫着自然的气息，纹理中透露着原始风情。“我喜欢从面料入手，因为它最能体现设计中情绪化的部分。”在2023秋冬系列中，王汁首次将人造皮草与涂层亚麻布结合在一起。“这是uma wang的情绪表达，一些破旧的东西，一些来自古董市场的东西，我把所有的想法放在一起。”
受到伦敦当代艺术的影响，王汁擅长将哥特风格与装饰艺术相结合，并习惯在设计中将多样的材质、印染手法、超大廓形以及中国印花相融合。金属项圈作为整季的重点元素，环绕在模特的脖颈间的，为时装增添了一丝神秘气息。“这个灵感来自意大利的古代洞穴壁画，画像上的人物都自带着金色的光环，溢于言表的庄重感，深深打动了我。”王汁表示。由此，创造出来的神圣感与大面积的异性轮廓结合在一起，神秘且有趣。
uma wang 2023年秋冬系列
在王汁眼中，相较于时装的品牌和价值，如何穿得舒适更为重要。因为“舒适”二字才是真正的难得，背后意味着设计师要花费更多的心血。她始终认为，可穿性和功能性是一款产品最核心的内在价值。uma wang2023秋冬系列通过在工艺和廓形上的反复试验，突破着服装本有的束缚。她独树一帜的冷傲风格仿佛超越时代，既散发着东方底蕴又潇洒前卫的魅力，不骄不躁且沉静庄重。
，自我感知
calvinluo 2023年秋冬系列
在calvinluo以往的系列中，一直都体现着对自我与个性的重视和追求，以及对新鲜风格的大胆尝试。阔别三年后，calvinluo带着对“平衡”的探讨，首次重返巴黎跑道。朋克女诗人帕蒂·史密斯（patti smith）曾说，在艺术与梦想里，你可以狂放不羁；在生活与现实里，你应该保持平衡且隐秘。这个观点，如一面镜子，映射出品牌创始人罗禹城在时装创作中的思索。他认为，在生活中，既要有放飞创意的翅膀，也又要有助力现实的飞翔。
calvinluo 2023年秋冬系列
20世纪70年代，摄影师罗伯特·梅普尔索普（robert mapplethorpe）为帕蒂·史密斯（patti smith）拍摄的专辑封面，进一步启发了品牌创始人罗禹城的新季创作。“在照片里，中性化的衬衫与西装造型，在帕蒂·史密斯松弛地演绎下，呈现出自信坚定的一面，带来了一种超乎寻常的精神感召力，这不仅是70年代女性力量的体现，也是当下我们每个人都需要汲取的现代能量。”罗禹城说。
在calvinluo 2023秋冬系列中，罗禹城尝试通过面料、工艺与廓形的组合，将柔美与铿锵合二为一。每一处看似随性的褶皱与拼接，似乎都在传达关于女性气质的隐喻。calvinluo标志性的黑色西装与塔夫绸打造的花苞状褶皱一起，通过针织面料，将女性的坚韧与柔美，融合在一起。以3d打印、珠绣、亮片以及手钩等，多种工艺完成的玫瑰花朵装饰，低调地出现在胸前、裙摆与裤脚上，它们似乎定格了转瞬即逝的美丽。
calvinluo 2023年秋冬系列
“在时装设计中，似乎总在避免重复，而在这次最新设计中，它成为了一种创作方法，为日常着装增添了意想不到的乐趣。”罗禹城说。钉珠与针织技艺的组合，在t恤、西装领口与长裤上，通过有规律地排列组合，创造出全新的装饰效果。在配饰上的重复叠搭，为常规造型打破沉闷，将双层腰带系于假两件衬衫式连衣裙上；多层缠绕的腰带元素出现在方头长靴的及踝处；长方形系口也装点于乐福鞋与高跟鞋鞋面之上，呈现出秩序美感。一些看似不合常理的尝试与突破，反而成就了新风格与新经典。calvinluo 2023秋冬系列展示了男装和女装。在男装中，黑白条纹内搭外裹着西装外套，俏皮的半身裙反挂在西装裤上；花苞状的露肩上衣，搭配阔腿休闲长裤；束胸衣式的白色针织衫搭配斜挎包，呈现了男性性感的一面。而在女装中，内短外长、内外叠穿的造型设计，使女性身体的优势得以展现，同时带来干练自信的感觉。又将凸显男性气质的肩部线条拆解重组，表达出女性西装随性的一面。这种呈现，似乎是在寻找某种平衡感，实则是对中性风格的探讨。
calvinluo 2023年秋冬系列
时至当下，时装的定义不再单一，它更是新一代年轻人思想和生活方式的表达媒介，罗禹城便十分擅长借由不拘一格的设计语言和穿搭造型，去打造独属于这个时代的个性、张扬与美感。“在我看来，美不应该受地区、种族与性别的限制。回归帕蒂·史密斯对于梦境与现实的对照，每个人都有自己的一体两面，不羁与隐匿看似对立，实则帮助我们完成了与自我的对话。”罗禹城说。
dawei，回顾历史，才能更好地迎接未来
dawei 2023年秋冬系列
对于设计师孙大为来说，巴黎是他的“大本营”。年少时他在这里求学，在这里拿奖，在这里跟约翰·加利亚诺（john galliano）工作；青年时，他在这里成为第一个被法国百年时装屋邀请的华裔设计总监，成为“华人之光”；前些年，他卸去其他品牌的工作，专心在这里创立了自己的同名品牌……记得第一次采访孙大为时，他曾说过：“我在巴黎生活了18年，所以巴黎对我的意义是不一样的。如果走秀，那一定是从巴黎开始。”
而今季，是大为在巴黎时装周的第五季线下走秀。不同于其他秀场音乐的高冷，dawei今季的音乐伊始便是快乐和轻松的。孙大为用新一季的衣服讲述了疫情这三年他自己从异地试衣的焦虑到坦然面对的平和，再到一切过去，迎来新的希望的喜悦。就像他在新季主题中表达的“幕启”——这是辉煌过往的终章，也是全新时代的启幕。
dawei 2023年秋冬系列
回顾过往才能更好地迎接未来。大为从过去最后的宫廷中寻找灵感，“我们未曾亲历十九世纪，但想必偌大而富丽的行宫中暗潮涌动，在蒸汽机的冲击下，奢靡之风渐退，优雅气息犹存；落寞逐渐彰显，希冀野蛮生长。”新一季的设计，没有dawei以往特有的印花，也没有繁复的花纹，开场的纯黑色系代表过往，整套look中，手工缝制的太阳褶工艺为系列增添了庄重的维度，褶裥如蜿蜒的河道，或横或纵地盘踞在衣摆及裙摆之上，散开的线条随着身体的起伏，漫不经心地描绘出优雅的弧度。接下来是干净清爽的米色、带着秋日的田埂般饱含生机的棕色格纹绿，接着是植物成熟后的深绿、萌发嫩芽的草绿、明亮的天蓝、雀跃的茄紫与稚嫩的鹅黄……虽是秋冬系列，但却充盈着春的喜悦。音乐这时转为轻快的节奏，大为用斑斓的颜色谱写出动人的景象。让人立刻意识到这并不是一趟歌颂过往的怀旧演出。幕落与幕启之间，在宫廷的基调下，是呼之欲出的焕新之气。
dawei 2023年秋冬系列v
星辰变幻，万象更新，沙漏默不作声，时光兀自前行。这是最后的宫廷，盛大里包裹着按耐不住的不安，庄严中蕴含着行将释放的憧憬。从华丽的宫廷挪移到车水马龙的城市，不妨放下捻着裙摆的手，落下踮起的脚尖，脱下沉重的盔甲，轻装上阵，回归日常，盎然前行。
