自从去年11月辞去gucci创意总监的头衔后，alessandro michele已经处于「待业期」近一年。告别开云集团后，michele的下一步去向俨然成为整个行业的关注焦点。
颇有意思的是，过去半年内，国外各大时尚媒体陆续传出michele将加入三个品牌的传闻，并且均来自开云集团的「死对头」lvmh —— 宝格丽、dior、fendi，本文将从多角度分析michele入主以上品牌的可能性。
时间回到今年的4月份，业界突然流出michele将加入宝格丽的爆炸性传闻。一位颇具传奇性的时装创意总监「跨领域」加入高奢珠宝品牌，这条消息乍一听缺乏真实度，但细想之下又能找到不少连结的蛛丝马迹。
譬如michele在正式成为gucci创意总监之前，他的主要职责便是掌管品牌的配饰部门，也曾在采访中表示：「如果gucci是我灵魂中的一部分，那么它也应拥有珠宝。珠宝是与人类最亲近的杰作，不同于一座房屋、一幅画作、一块天花板，它可以真实地佩戴于身上。」
因此在掌舵gucci后，michele顺应品牌发展推出了名为「hortus deliciarum欢愉之园」的高级珠宝系列，其中涵盖的作品数量高达200件，部分还在洛杉矶的gucci奢侈沙龙概念店仅对vic出售，据悉最高昂的珠宝作品售价在300万欧元左右。
这意味着michele在高级珠宝领域的经验，是其他时装奢侈品牌创意总监无法比拟的。更何况他标志性的设计语言 —— 复古浪漫的文艺复兴风格与宝格丽的核心元素有着天然的共通性，后者在珠宝设计上对色彩运用极为大胆，代表性的灵蛇元素与michele频繁使用的珊瑚蛇也颇为接近。
事实上，michele加入宝格丽的传闻并非空穴来风，除了二者风格类似，背后或许是lvmh有意精心布局下的另一盘棋。
众所周知，在拥有louis vuitton、dior作为业绩支撑的前提下，lvmh的时装及包袋业务非常强劲。为了集团的综合性发展、稳住其奢侈品行业霸主的宝座，lvmh明显在近几年更为关注珠宝及腕表业务，不仅加大了louis vuitton珠宝业务的开发，还大手笔以158亿美元收购tiffany。甚至今年有媒体报道lvmh正在考虑收购历峰集团，如果无法实现，其将有意收购历峰集团旗下的珠宝品牌cartier，以作为珠宝品牌矩阵的补充。尽管随后有报道称历峰集团董事长johann rupert坚决抵制本次股权出售，可lvmh的野心已经昭然若揭 ——
虽然2022年lvmh的珠宝及腕表业务收入大涨18%至105.8亿欧元，首次突破百亿欧元创下新高，但这似乎满足不了集团日益膨胀的胃口。毕竟目前这两项业务仍落后于历峰集团，既然暂时无法收购cartier，那么搬来michele助力宝格丽不失为一个绝佳的选择。
另外，本着lvmh一向「物尽其用」的作风，我们不妨可以大胆猜测——如若签下michele，他除了可以对珠宝业务有所贡献，对宝格丽的手袋业务也是一大利好。
michele在gucci任职期间打造爆款手袋的能力毋庸置疑，从dionysus到gg marmont等等，手袋业务作为「现金奶牛」强势作用于gucci的业绩翻倍。而宝格丽虽然拥有serpenti系列灵蛇手袋，但其与爆款手袋仍有一段距离，michele的优势正好补足了宝格丽手袋业务的短板。
总体而言，michele与宝格丽拥有天然的契合度，同时顺应了lvmh大力开发珠宝业务的关口。但如果传闻落地成真，也意味着很难看到michele在时装设计上的新作品，除非宝格丽愿意为他开设成衣线。
另外，今年7月份据时尚媒体fahsioninsta报道，michele已经私下会面lvmh集团继承人之一的delphine arnault，并有望加入dior或fendi。
根据当下情况判断，michele入主dior的可能性并不大。首先是dior女装在maria grazia chiuri掌舵之下，虽然设计一直被诟病，可保持了高度的实穿性且不乏爆款，业绩更是节节攀升，因此michele替代maria grazia chiuri的可能性几乎为零；而dior男装有kim jones坐镇，他一向对dior men的商业性与艺术性有着出色的把控，尽管近几季没有前期那么出彩，却依旧维持着稳定的输出，lvmh在现阶段不至于「卸磨杀驴」。
如果说dior men在kim jones手里称得上「春风得意」，那么fendi无疑暴露了他在女装设计领域的短板。
自2020年空降成为fendi女装创意总监，kim jones开始负责品牌的女装高级定制、成衣及皮草系列。鉴于当时他在dior men的出色表现，且成为继karl larfeld之后唯一一个执掌两个头部奢侈品牌的创意总监，业界内外对kim jones在fendi的表现产生了空前的期待。
然而从第一季高定首秀到如今最新的2024春夏成衣系列，不少评论人指出kim jones不仅丢失了fendi的浪漫和自由，设计上过于浅显表象，甚至没有贡献过任何一个有记忆点的系列，观众的耐心也早已消磨殆尽。如今时间似乎已经给出了残酷的答案 —— kim jones不是万能的，当初lvmh押注他加入fendi是一场彻头彻尾失败的「实验」。
因此在以上前提下，lvmh完全可以让kim jones更专注于dior men，并为fendi物色下一任继任者，那么alessandro michele的确是一个绝佳的人选。
首先，fendi作为意大利品牌，来自于意大利的michele对品牌的理解层面必然有先天性优势，或许能深挖出全新的标志性元素；其次，在lvmh的奢侈品牌矩阵中，fendi属于年轻化步伐较慢的品牌，产品种类也相对较少，年收入规模约在10亿欧元左右，有很大的业绩增长空间。鉴于michele曾在gucci打造过业绩神话，如果能将他的爆款能力「复制」过来，那么fendi被「盘活」便只是时间问题；另外虽然gucci拥有自家的「高定」时装，但却不是严格意义上的haute couture。相信于michele而言，操刀fendi这样的高定时装屋，具有非常强的吸引力。
当然，michele的极繁主义风格是否能被fendi消化，这仍是一个未知数。但lvmh集团一向敢于大胆「洗刷」品牌过往的做法（例如hi slimane之于celine、matthew m.williams之于givenchy），反倒增加了michele入主fendi的可能性。
如今，时尚行业创意总监频繁更替，暴露了很多设计师与品牌「水土不服」的短板，包括bv在内的诸多品牌更是启用新人总监。而michele这样一位成熟的、能带领品牌开辟新纪元的、行业内少有能打造出业绩神话的设计师，他本人恰恰才是行业内最稀缺的「奢侈品」。
因此无论他最终入主宝格丽、dior或fendi，于lvmh而言大抵都将是一笔稳赚不赔的交易。毕竟在做生意这件事上，lvmh的「精」是刻在骨子里的，试图从开云手里夺过michele这员大将，也仅是其下一个业绩目标中小小的一环罢了。
