快时尚品牌在中国市场的发展“慢”了下来，有的甚至“停了下来”。
近日，美国快时尚品牌forever 21退出中国市场的消息引发业内关注。事实上，国外快时尚品牌近年来在中国的发展频频遇挫，2018年，就有newlook和topshop两家品牌相继退出中国市场。而仍然“镇守”在中国市场的zara、h&m等也深陷业绩瓶颈，如何在市场寒冬中守住中国这个庞大的市场，成为这些快时尚品牌亟需解决的问题。
同时，有业内人士向蓝鲸产经记者指出，部分品牌的撤出也给中国本土品牌带来了更多机会，比如正在向快时尚领域渗透的、等逐渐崭露头角。不过，也有业内人士认为，目前国产品牌仍然具有研发导向意识不够、产品偏同质化的问题，真正崛起尚需时日。
快时尚品牌“扎堆”败走中国
国外快时尚品牌在中国市场的“水土不服”逐渐显现出来。
日前，forever 21在其真人游戏第一品牌官网发布通告称，中国真人游戏第一品牌官网将暂时关店，4月29日前的订单可在5月7日前申请退款。同时，其天猫旗舰店也于4月29日停止运营。蓝鲸产经记者在淘宝客户端搜索该品牌，已无法显示旗舰店。
线上门店关闭的同时，forever 21线下门店也开始甩货清仓。蓝鲸产经记者走访发现，该品牌在北京的多个门店都在进行打折甩卖，且门店内较为冷清。
据了解，forever 21为美国大众品牌，已创立超过30年，目标客户主要是20-30岁的都市人群，也被认为是影响力略弱于zara、h&m的知名快时尚品牌。
资料显示，forever 21最早于2008年6月进入中国市场。彼时，除了2002年就入驻中国市场的，zara也才进入中国2年，h&m则刚进驻中国1年。然而，“起了个大早”的forever 21并没有像优衣库、zara、h&m一样发展得顺风顺水，在其他快时尚品牌主攻北上广等一线城市的时候，forever 21把中国的首家门店开在了江苏省常熟市，并且仅1年后便匆匆关张。
2012年，forever 21高调宣布再次进军中国市场，并在北京的王府井商业街开设新店。但是，从市场表现来看，该品牌仍显得力不从心。公开资料显示，目前，zara在华门店数为500家左右，则高达700多家，而forever 21在此轮关店前，只有20家门店。
事实上，在中国上演“水土不服”的快时尚品牌不只forever 21一家。此前的2018年10月，英国高街服饰品牌零售商newlook宣布退出中国市场;同年11月1日，topshop在其天猫旗舰店发布通告，称因国际业务运营策略调整，“topshop天猫旗舰店将于近期关店，即日起全店清仓，非质量问题不退不换。”
(部分快时尚品牌退出中国)
针对快时尚品牌接连败走中国市场，鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌程伟雄在接受蓝鲸产经记者采访时表示，中国的渠道更加多元化，新渠道正在不断的迭代过程中。淘宝、天猫等渠道对快时尚品牌也是一个挑战。线上渠道的“同款”出现的非常迅速，对快时尚品牌的核心优势造成冲击，也加剧了其在中国市场生存的危机。
“如果品牌看重中长期利益，继续研究中国市场，就需要用其他市场的利润来弥补中国市场的亏损，然而一些品牌在投资方、资本方的压力下选择退出中国市场，这其实是一种笨拙的办法，因为中国拥有广阔的市场，品牌不在这里拼杀意义不大。”程伟雄说。
zara、h&m们如何找到出路和方向
除了已经退出中国市场的品牌，仍在中国市场“拼杀”的其他快时尚品牌日子也并不好过，如zara、h&m等品牌的发展都显示出了疲态。
此前，zara母公司inditex sa集团发布的2018财年前三季度初步业绩数据显示，2018年前九个月该集团销售额增长持续放缓至3%，与上年同期录得的10%的增长速度差距较大;根据h&m发布的2018年第四季度及全年财报，2018财年h&m集团的销售额同比增长5%，而2015年-2017年，该集团销售额增幅分别为19%、6%和4%，也就是说，自2015年之后，h&m在中国的增长速度就呈现出整体放缓的趋势。
另外，美国快时尚品牌gap集团公布的截至2018年11月3日的第三季度业绩报告显示，报告期内，该集团实现净利润2.66亿美元，同比增长16%，同店销售则无增长。
面对快时尚品牌在中国遇冷的情况，h&m相关工作人员在接受蓝鲸产经记者采访时表示，为了在日新月异的市场环境下不断取得成功，集团必须适应不断变化的顾客行为。与此同时，时尚零售业的快速转型仍在继续，而转型的核心和动力就是数字化，它要求企业以更快的速度改造自身的业务并进行重新审视，这给企业带来了许多挑战。h&m始终通过门店的优化组合，以及网店的覆盖范围来进行持续的发展壮大，鼓励顾客探索自己的风格，通过旧衣回收等计划推动时尚行业的转型。
程伟雄告诉蓝鲸产经记者，这些快时尚品牌的品牌定位从概念上来讲是高不成低不就，快时尚品牌从本质上来说还是靠价格驱动，并不是高端品牌。然而，目前的快时尚品牌渠道无法下沉，重点布局在北上广深等一线城市，成本高，消费者购买意愿变化快，单店坪效不足以支撑成本，导致品牌投入产出不成正比。
事实上，已经有品牌开始选择下沉的方式来拯救业绩。据了解，近年来陷入业绩瓶颈的无印良品，在中国市场5年内已经启动10次降价。
对此，程伟雄认为，这其实就是无印良品在业绩压力下“下沉”的表现，即使降价，也不会退出中国市场。目前快时尚品牌主攻一线城市，其实这部分用户群体已经不需要教育，他们懂得国际品牌是什么样子，消费观念已经是与国际同轨迹。下沉渠道是快时尚品牌的新出路，同时这也意味着更高的投入。
“对于这些品牌来说，要研究中国用户消费群体的需要，不要把欧美生活场景强加给中国消费者。现在的主要消费群体集中在80后、90后以及00后，他们的消费理念更具不确定性。因此，国外品牌必须要思考如何融入本土市场。”程伟雄告诉蓝鲸产经记者。
本土品牌的机遇和挑战
国外快时尚品牌集体势微的情况下，国产品牌或将迎来喘息机会。
近年来，不断有本土服装企业开始试水快时尚。公开资料显示，2015年下半年以来，陆续推出了以蓝色为主调的李宁弹簧标产品系列，这款产品定位运动休闲和快时尚，以二三线城市的核心商圈、购物中心为主要线下销售渠道;2017年8月，入股快时尚品牌ur进行转型，甚至推出快时尚品牌黑鲸hla jeans，定位20岁左右的年轻大众消费群体，后因赞助辩论类节目《奇葩说》被知晓。
从业绩和关注度来看，国产品牌也正在崛起。2018年，从纽约时装周到巴黎时装周，李宁的多次亮相都备受关注。从业绩来看，2018年李宁全年的主营业务收入达105.11亿元人民币，同比增长18.45%;主营业务净利润金额为7.15亿元人民币，同比增长39%。
但是，国产品牌突围也需要面临许多难题。日前，海澜之家旗下快时尚品牌hla jeans因为抄袭其他服装品牌而上了热搜，对此海澜之家并未回应，但却引起大量消费者“吐槽”，同时，业内也纷纷质疑其“不做设计研发、只是一个服装工厂”。
“如果国际品牌不做渠道下沉，那么国产品牌将迎来喘息机会。但是，如果国际品牌开始意识到要下沉渠道，其拥有全球的供应链运作以及品牌营销经验，本土品牌相对而言优势不大。”程伟雄称。
来源：蓝鲸财经
