1月22日，巴黎男装周落下帷幕，经历三年的疫情动荡后，本届巴黎男装周恢复了昔日的热闹，首次全面以实体形式举行，共有80个品牌通过举办大秀、静态展的形式展示2023/24秋冬系列。
中国设计师品牌 feng chen wang（王逢陈）、sankuanz（上官喆）、sean suen（孙小峰）、ziggy chen（陈翔）入选本届巴黎男装周官方日程，通过时装秀或静态展的方式发布品牌最新系列。
这也是疫情三年后，中国设计师品牌全面通过线下形式回归国际舞台。借此机会，《华丽志》采访到 feng chen wang（王逢陈）和 sean suen（孙小峰）两位设计师，听他们分享了本次巴黎之行的收获，以及对疫情后品牌发展的思考：
重归国际舞台，中国设计师有哪些新收获？本季男装周热词：正装回归、可持续、性价比疫情后，中国设计师是否要出海？重归国际舞台，中国设计师有哪些新收获？
发迹于纽约时装周，成长于伦敦时装周，自2015年起，feng chen wang 始终活跃在国际舞台。2022年6月，品牌首次登上巴黎男装周官方日程，不过当时是以静态模特展示的方式进行演绎，今年，feng chen wang 首次在巴黎男装周完成线下走秀。
1月18日晚，feng chen wang（王逢陈）以走秀形式发布了品牌 2023秋冬系列“相遇相缝”。本系列展现了设计师希望联结个体、文化与社群以及时间的愿景，她以中国传统文化中的“百家衣”为灵感，采用中国传统技术将品牌往季系列的剩余布料拼接成服装，再结合以现代西方风格。
上图：feng chen wang 2023秋冬系列大秀
自2016年起便登上巴黎男装周官方日程的 sean suen（孙小峰）本季也选择将融合中国元素的服装带上国际舞台。1月19日下午，sean suen 通过线下走秀形式发布2023秋冬系列，这也是品牌时隔三年重新回归巴黎男装周线下走秀，设计师将彝族传统御寒服装“彼毡”、古代系战刀的“图塔”等服饰运用现代剪裁重新演绎，希望借此表达回归自然、逃离城市喧嚣的愿景，启发人们感受所有生物的美好。
上图：sean suen 2023秋冬系列大秀
《华丽志》：这次到巴黎的第一感受是什么？
王逢陈：这次巴黎男装周，几乎全球的、媒体都来了，大家见面都在相互拥抱，以及分享过去两三年的经历，我真切感受到所有人、所有品牌真正意义上的回归了线下！
孙小峰：我感觉好久没有见到这么多人和这么热闹非凡的场景，大家终于开始拥抱疫情后的新生活。
《华丽志》：疫情后巴黎男装周的整体氛围是怎样的？是否感受到竞争压力更大了？
王逢陈：与此前参加过的纽约和伦敦时装周相比，纽约时装周更潮流，伦敦时装周上年轻设计师更多，巴黎时装周则更国际化，汇聚了从头部一线品牌到新兴设计师，观众的体量更大。
这样的国际化氛围让我感到非常激动和期待，同时也面临着巨大挑战。在巴黎的每一天每个品牌都在研究大秀的时间安排、秀场选址，确保所有买手和媒体能够顺利到场，这其中的策略真是太难了！就像把你扔在一个池塘里和一片大海里，感受是完全不同的，大海里面有鲨鱼，但这样的竞争能够很好地促进品牌和产业日趋优秀。
孙小峰：巴黎舞台的竞争一直很激烈，但这次明显更激烈了。头部的大品牌一直都在，但很多位于中间段的品牌已经渐渐消失，在这样的竞争态势下，只有做好自己，才能努力生存下去。
《华丽志》：通过这一季的设计，你们希望向观众传递什么信息？大秀后收到了哪些印象深刻的反馈？
王逢陈：可持续性和中国手工艺的精湛程度是我在这一季主要想要表达的信息。
我感到特别开心的是在现场来自全球媒体都对 feng chen wang这一季的主题以及所用到的中国手工艺产生了诸多好奇，他们会问到特别细节的地方，比如‘衣服是怎么缝合的？采用了哪些手工工艺？花了多少时间？’
特别是一些法国媒体，他们还问我这一季中是不是有一部分是高定款式，以及 feng chen wang 今后是否会开发高定线……这让我感到特别骄傲，也只有在巴黎时装周，观众才能像这样深刻解读到隐藏在品牌内部的信息。
孙小峰：作为中国设计师，我们肯定要进行文化输出，但我本身不太喜欢用比较传统的龙凤图案，希望找到一些更隐晦的方式。我的老家就在大凉山附近，小时候经常能在街上看到穿着民族服装的彝族人，在构思这一季的时候，脑袋里老是闪过这些儿时的景象，最后决定将彝族服饰作为这一季的核心概念。
我原本以为，通过这样的少数民族元素去传达中国文化是非常小众的，但我们在秀场上采用的彝族裹头造型引起了诸多共鸣，大秀结束后，很多国际观众对我说，在中东和非洲也有类似彝族裹头的穿着方式。
本季男装周热词：正装回归、可持续、性价比
疫情期间居家办公热潮促使男装市场的正装消费需求有所下降，包括意大利奢侈品集团 ermenegildo zegna（杰尼亚）、奢华男装品牌 brioni（布里奥尼）等在内的众多男装品牌都曾在过去两年的财报中提到：正装需求量有所下降，休闲装的需求持续上涨。
疫情后，男装市场又正在发生哪些新的变化？针对这一问题，王逢陈与孙小峰也与我们分享了来自巴黎男装周秀场和 showroom 上的观察。
《华丽志》：你们观察到，本季男装周有哪些新的趋势出现？
孙小峰：我明显感受到，正装又回来了，特别是西服，在秀场上越来越多。其实在疫情前，大概2019~2020年时，男装的正装和日常化需求相比2015年前后已经有所回归，此前男装设计普遍呈现出潮流化、街头化的趋势。
此外在国际市场上，男性开始对服装穿着有了场景化的需求，他们希望在不同场合有不同的搭配，这一趋势在欧洲、日本尤为明显，但中国男性消费者目前对服装的场景化需求还是很少。
王逢陈：时装周的男装/女装界限已经日趋模糊，传统的巴黎男装周或女装周在现在只是一个名词了，大家习惯用以往的名字做区分，但在内容的体现上已经是一个混合概念，男装周上不只有男装，女装周上也不止女装，就好比 feng chen wang 2023秋冬系列中也有不少女款。
“可持续发展”、“性价比”也是本季男装周的热门话题，能够长久出现在男装周的品牌基本都在做可持续和环保，足以说明这其中的重要性。此外，考虑到全球的经济形势以及普遍的成本上涨，性价比成为买手们这一季的主要考量，大家都希望买到设计好看、价格亲民（affordle）的产品。
上图：feng chen wang 2023秋冬系列中部分女款服装
对疫情后品牌发展的思考，中国设计师是否要出海？
疫情的起伏给中国设计师品牌发展带来了不少挑战，但两位设计师一致认为，全球化视野是中国设计师发展过程中的必备要素。
“对中国设计师而言，背靠庞大的中国市场是一个很大的优势，但同时也是一种局限，可能会让很多人不够渴求外面的世界，其实很多事情只有走出去了你才能意识到自己还有哪些方面可以去做，以及品牌该保留哪些dna。”孙小峰对《华丽志》说道。
创立于2012年的 sean suen 于2015年起便深耕海外市场，疫情前，sean suen 在海外的买手店布局一直高于国内市场。“很多中国设计师都强调在全球化过程中保留东方的特性，但我认为，这是一个漫长的融合过程，品牌需要用中国语言和世界各国的语言汇编出一套大家都能理解的设计，而不是自说自话。”
上图：sean suen 2023秋冬系列
疫情期间，sean suen 逐渐将发展重心向国内转移，据他透露，品牌在国内合作的买手店比重正慢慢提升，在这个过程中他也感受到了男装品牌在国内面临的一大困境：“单纯的男装买手店几乎没有，男装品牌只能放在集合店或者女装店中销售，这与中国男性的消费意识不够、消费频率较低有很大关系。”
目前，购买 sean suen 的顾客大多在25~40岁之间，他们热爱艺术或者从事艺术相关的工作。
feng chen wang 从2015年诞生起便采取了中国海外“两手抓”的策略。
“我可能不是一个很好的管理者，但我是一个很好的决策者，从第一天我就知道品牌一定要国际化。疫情三年间有很多人劝我关掉在英国的办公室，但我最终还是坚持下来了。”王逢陈笑称。目前，feng chen wang 在海内外共有100多家合作的买手店，且比例均衡。
回顾过去七年的发展，王逢陈认为，中国设计师一定要持续向国际传递“j9九游会 是谁”这一信息，“市场教育是首要任务，光是让外国人念对 feng chen wang 这三个字我起码还要继续几年。”
“其次是坚持中国文化和中国元素，用每一季的设计语言和产品重新定义并且对外传递‘made in ch’的理念。最后，商业拓展也要按照可持续的逻辑，每一步都要走得稳一些。”
